热门 如何制作摩托模型--田宫 1：12 川崎六眼魔神 制作过程
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前言:
之前在论坛里发了一篇H2R摩托模型制作的帖子,反响超出我的预想.
先谢谢大家的支持.
为此特意带来一篇当初刚入摩托车模型坑时的第一次制作过程.
回想那时制作手段仍是相当生涩,还有对摩托知识的欠缺.
也许正是这样,可能会对刚上手的朋友有更多的借鉴意义吧.
更多模型制作心得可以关注微信公众号“夏南的模型小店”获取。
之前在论坛里发了一篇H2R摩托模型制作的帖子,反响超出我的预想.
先谢谢大家的支持.
为此特意带来一篇当初刚入摩托车模型坑时的第一次制作过程.
回想那时制作手段仍是相当生涩,还有对摩托知识的欠缺.
也许正是这样,可能会对刚上手的朋友有更多的借鉴意义吧.
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这是我第一部摩托车题材的作品，因为之前一直以为摩托车不够接地气，太多的细节零件都需要额外购买改件。
其实不是的,金属补件以及蚀刻片对于摩托套件来说只是锦上添小花的作用.
摩托模型毕竟不是船模,因为比例大的缘故,摩托套件自带的细节就已经非常出色了.原件与补件的差距,不是拿在手上仔细看的话,其实差别不大.
本款套件并未使用太多改件，95%为原套件自带。
改件只使用了16枚金属铆钉，和总长不超过20CM的热收缩管而已。
本次制作基本没有做太多改造。
车模在我眼里最重要的第一位是漆面漂亮，其次要精致。（这里的精致是指没有手工痕迹，就像是工厂里出来的一样）
细节是否到位，是否足够丰富，那些是大师才好追求的东西。
如果改造功力不到位，手头没有足够的改件，改出来的东西是无法跟套件自带细节相匹配的，最后成品所展现的就是各种改造痕迹，甚至是小瑕疵，这样的改造我觉得有不如无。
好的改造应该是锦上添花型，而不是画蛇添足型。
而且本人也没有太多的摩托知识作底蕴，只好按照说明书及我能随手了解到的仅有的摩托常识来制作。
其实不是的,金属补件以及蚀刻片对于摩托套件来说只是锦上添小花的作用.
摩托模型毕竟不是船模,因为比例大的缘故,摩托套件自带的细节就已经非常出色了.原件与补件的差距,不是拿在手上仔细看的话,其实差别不大.
本款套件并未使用太多改件，95%为原套件自带。
改件只使用了16枚金属铆钉，和总长不超过20CM的热收缩管而已。
本次制作基本没有做太多改造。
车模在我眼里最重要的第一位是漆面漂亮，其次要精致。（这里的精致是指没有手工痕迹，就像是工厂里出来的一样）
细节是否到位，是否足够丰富，那些是大师才好追求的东西。
如果改造功力不到位，手头没有足够的改件，改出来的东西是无法跟套件自带细节相匹配的，最后成品所展现的就是各种改造痕迹，甚至是小瑕疵，这样的改造我觉得有不如无。
好的改造应该是锦上添花型，而不是画蛇添足型。
而且本人也没有太多的摩托知识作底蕴，只好按照说明书及我能随手了解到的仅有的摩托常识来制作。
素组基本没什么可讲的，做得多了,基本都可以无师自通。
所有铆钉部位先钻孔，为以后装铆钉作准备。
所有铆钉部位先钻孔，为以后装铆钉作准备。
所有零件剪下来，打磨掉分模线和水口之类，由于是第一次做摩托，还是照着说明书的步骤边试着装边剪的，顺便可以了解下之后的上色顺序和上色分配。
打磨完后注意清洗干净零件上的碎屑.
关于是否需要喷水补.
灰色水补,主要作用:统一底色,检查瑕疵.
黑色水补,统一底色,对金属色发色有帮助.
白色水补,统一底色,增强亮色系发色效果,一般用于车壳.
有人还喜欢用粉红底,黄底之类的来增强面漆发色,其实在我看来,都不如白色.
看你的目的来选择使用何种水补土.
打磨完后注意清洗干净零件上的碎屑.
关于是否需要喷水补.
灰色水补,主要作用:统一底色,检查瑕疵.
黑色水补,统一底色,对金属色发色有帮助.
白色水补,统一底色,增强亮色系发色效果,一般用于车壳.
有人还喜欢用粉红底,黄底之类的来增强面漆发色,其实在我看来,都不如白色.
看你的目的来选择使用何种水补土.
金属色怎么才能喷得漂亮？
第一，板件表面要打磨得足够光滑，可以上水补检查。
第二，要先喷一层光泽黑打底，光泽黑越亮越光滑对金属色的表现提供的帮助越大。
第三，要用金属漆专用稀释剂来稀释金属漆。
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关于油漆的选择，尽量固定使用某种品牌，不同的品牌需要不同的适应期和掌控过程，当你熟练掌握某种漆之后，基本就不用老换牌子了。
很多人说某某漆不好用，其实大部分情况都是自己不会用罢了。
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本图前叉用的盖亚珍珠金，星影S60电镀银。排气管（粗）S60，（细）盖亚深不锈钢。
所有金属色都用郡仕1200水补打底后喷涂郡仕GX超级光泽黑。
光泽漆类最好使用缓干稀释剂，增加自流平的时间，使漆面更光泽。
黑色部分主体使用星影半光黑。
星影半光黑消光不是很明显，我是在瓶里加入适量消光添加剂后再使用的。
喷完后不需再做任何后续工作，座椅的皮革效果已经得到了比较好的表现。
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这是以前的选择,现在黑色我基本上只用郡仕1500号黑色水补.
遮盖力强,漆面细腻耐看,表面是非常好看的半光,还可作为金属漆的底色,能一定程度上消除打磨的痕迹.
星影半光黑消光不是很明显，我是在瓶里加入适量消光添加剂后再使用的。
喷完后不需再做任何后续工作，座椅的皮革效果已经得到了比较好的表现。
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这是以前的选择,现在黑色我基本上只用郡仕1500号黑色水补.
遮盖力强,漆面细腻耐看,表面是非常好看的半光,还可作为金属漆的底色,能一定程度上消除打磨的痕迹.
车壳主体色的选择上，我也是喷了几个乒乓球后才决定用这套配色的。
骚红色，还是最适合这种现代感比较强的车辆。
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车壳部分先喷1200号灰水补检查瑕疵和填补打磨划痕。
如有不到位的地方需要返工修正。
然后星影EX02光泽白。
然后盖亚珍珠银。
如图所上为最后珍珠银效果。
我觉得各种珍珠漆不适合拍摄，肉眼看虽然还不错，但是一拍成照片就有一种塑料玩具的质感。
本次使用珍珠银也仅仅是为了当作透明红的底色而已。
骚红色，还是最适合这种现代感比较强的车辆。
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车壳部分先喷1200号灰水补检查瑕疵和填补打磨划痕。
如有不到位的地方需要返工修正。
然后星影EX02光泽白。
然后盖亚珍珠银。
如图所上为最后珍珠银效果。
我觉得各种珍珠漆不适合拍摄，肉眼看虽然还不错，但是一拍成照片就有一种塑料玩具的质感。
本次使用珍珠银也仅仅是为了当作透明红的底色而已。
这是喷涂透明红之后。
我个人认为这种效果比“金属红”或“银底+透明红”效果要更好。
第一，珍珠银的金属粒子更细，完胜金属红。
第二，如果是银底+透明红，做出的效果更偏电镀效果。在这个电镀色泛滥，审美疲劳的时代，我已经厌了。
而珍珠银+透明红的优点就是：1，更接近实车的漆面。2，提升了漆面光泽度。3，金属颗粒感恰到好处。4，远看可以增强漆面的反光效果，近看可以看到很细的金属粒子。PS：这个金属粒子效果得用微距镜头才能拍出来，我的相机没法做到。
现在市面上的绝大部分金属彩色（比如金属红，蓝，绿，等）颗粒感都过重了。因为模型是缩小了很多倍的东西，这种金属色上在1：1的实物上，你不会觉得颗粒感过重，但一旦用在缩小了几十倍的模型上，当你用肉眼看时还不明显，一旦拍成照片，颗粒就会被放大，就会变得十分的违和。
我个人认为这种效果比“金属红”或“银底+透明红”效果要更好。
第一，珍珠银的金属粒子更细，完胜金属红。
第二，如果是银底+透明红，做出的效果更偏电镀效果。在这个电镀色泛滥，审美疲劳的时代，我已经厌了。
而珍珠银+透明红的优点就是：1，更接近实车的漆面。2，提升了漆面光泽度。3，金属颗粒感恰到好处。4，远看可以增强漆面的反光效果，近看可以看到很细的金属粒子。PS：这个金属粒子效果得用微距镜头才能拍出来，我的相机没法做到。
现在市面上的绝大部分金属彩色（比如金属红，蓝，绿，等）颗粒感都过重了。因为模型是缩小了很多倍的东西，这种金属色上在1：1的实物上，你不会觉得颗粒感过重，但一旦用在缩小了几十倍的模型上，当你用肉眼看时还不明显，一旦拍成照片，颗粒就会被放大，就会变得十分的违和。
车壳等干中，开始组装内构。
这个组装过程的快感应该是摩托模型中最HAPPY的环节了。
每个零件都做足了前戏，先打磨，上水补，喷漆，插管线，水贴，补色。。。等等
每个零件都倾注了心血，最后再把它们组装起来，这种快感。
唉，语言之苍白，无力之言表。
这种快感跟高达，军模，汽车，是完全不同的，只属于摩托特有的快感。
只有亲自动手做，才能明白这其中的乐趣。
这个组装过程的快感应该是摩托模型中最HAPPY的环节了。
每个零件都做足了前戏，先打磨，上水补，喷漆，插管线，水贴，补色。。。等等
每个零件都倾注了心血，最后再把它们组装起来，这种快感。
唉，语言之苍白，无力之言表。
这种快感跟高达，军模，汽车，是完全不同的，只属于摩托特有的快感。
只有亲自动手做，才能明白这其中的乐趣。
过程十分顺畅，车模对于组合度及开模合理度的要求要高于军模。
因为很多零件都是边素组边上色的.
也只有田宫这种组合度，可以让人完全不用担心上完色再组装会不会出现问题。
因为很多零件都是边素组边上色的.
也只有田宫这种组合度，可以让人完全不用担心上完色再组装会不会出现问题。
轮胎是橡胶材质，不太好打磨，这就到了考验砂纸功力的时侯了。德国勇士砂纸我已经忘了是这第几次推荐它了。
绝对属于一旦拥有别无所求型的产品,而且价格比田宫的砂纸要便宜太多.
绝对属于一旦拥有别无所求型的产品,而且价格比田宫的砂纸要便宜太多.
车壳干了以后用海绵砂纸打磨掉上面的橘皮，左为打磨后。
之所以要有这一步是为了漆面更光滑，反光更强烈，也更接近实车。
而流水线生产的几百块的车模是不会有这一步的，拿在手里仔细看它的漆面就是各种喷漆自然干后坑坑洼洼的橘子皮。
好看的漆面效果不是一遍就可以做出来的。
之所以要有这一步是为了漆面更光滑，反光更强烈，也更接近实车。
而流水线生产的几百块的车模是不会有这一步的，拿在手里仔细看它的漆面就是各种喷漆自然干后坑坑洼洼的橘子皮。
好看的漆面效果不是一遍就可以做出来的。
全部打磨完毕，用各种打磨膏重现光泽。
打磨与抛光最怕的就是磨穿漆层露出底漆。
如何避免？
第一，打磨的力度要掌握好，砂纸号数在1000-2000之间。(关于号数其实每个品牌都略不一样，1000号往上基本都行，如果不嫌慢，最好是1500-2000，这样打磨出来的划痕更容易被抛光)
第二，底漆与光油的厚度要足够厚，光油至少喷三遍，有人说我喷了七八遍还是会磨穿，我这里说的三遍是喷的时侯光油能在漆面形成一层薄薄的水膜状态为一层。而不是你喷了一层雾在上面也算作一层，那样你喷三十层估计用处也不大，而且光油会被你喷成消光状态。
第三，光油的稀释程度可逐渐加大，比如第一次光油与稀释剂比为1：1，第二次就可以变成1：1.5，第三次就变成1：2。这样的好外就是就是干燥时间变短，而且不会让你的光油层太厚，如果你的漆面还有水贴的话，光油第一遍太厚可能会使水贴起化学反应，起气泡之类的，所以，有水贴的漆面，第一遍最好是试探性薄喷一层光油。不可以墨守成规，要具体情况具体分析。
第四，喷底漆和光油时要刻意的在边角与突起处多喷几下，因为这些地方都是被磨穿的高发地。
打磨与抛光最怕的就是磨穿漆层露出底漆。
如何避免？
第一，打磨的力度要掌握好，砂纸号数在1000-2000之间。(关于号数其实每个品牌都略不一样，1000号往上基本都行，如果不嫌慢，最好是1500-2000，这样打磨出来的划痕更容易被抛光)
第二，底漆与光油的厚度要足够厚，光油至少喷三遍，有人说我喷了七八遍还是会磨穿，我这里说的三遍是喷的时侯光油能在漆面形成一层薄薄的水膜状态为一层。而不是你喷了一层雾在上面也算作一层，那样你喷三十层估计用处也不大，而且光油会被你喷成消光状态。
第三，光油的稀释程度可逐渐加大，比如第一次光油与稀释剂比为1：1，第二次就可以变成1：1.5，第三次就变成1：2。这样的好外就是就是干燥时间变短，而且不会让你的光油层太厚，如果你的漆面还有水贴的话，光油第一遍太厚可能会使水贴起化学反应，起气泡之类的，所以，有水贴的漆面，第一遍最好是试探性薄喷一层光油。不可以墨守成规，要具体情况具体分析。
第四，喷底漆和光油时要刻意的在边角与突起处多喷几下，因为这些地方都是被磨穿的高发地。
全部组装完成，该补色的补色，上透明件，接管线，金属贴纸这些都没什么好说的。
尾灯遮盖一下喷个光油，车牌遮盖一下喷个半光，基本就算大功告成了。
尾灯遮盖一下喷个光油，车牌遮盖一下喷个半光，基本就算大功告成了。
以下为成品图。
如果你想快速提升喷漆水准，最好拿摩托车练手。
第一，零件少，我们对待每一款套件的耐心和精力是有限的。打个比方，我有十点血量。。。素组如果占去3点，那么剩下的7点血量就可以把至少5-6点用于上色方面。还有1-2点血就干点别的，比如摄影，比如改件水贴啥的。
如果素组十分的麻烦，开模繁琐，组合度差，素组阶段就占去了一半血量，我还想花血量去弄上色旧化什么的，就只能负血搞起。。。说不定就无限烂尾了。虽然我还从来没烂尾过。
摩托车素组的简单，相对较少的零件，可以让你把心思和精力更多的放在上色上面。
第二，摩托车可以一边素组一边上色。就像是一个人抽烟抽得嗓子干了，就换喝酒润润嗓，喝酒喝醉了再换抽烟解解酒一样。这样就会死得更快些。。。哦不，这样就不会枯燥了。
而别的模型素组和上色基本上是不可能同步进行的。
第三，摩托车漆面内容少。不像跑车之类，整个一车壳都要打磨抛光所花的时间跟摩托车这么几片外壳比起来，可以让你把精力聚在一个点上爆发出来。
第四，事不过三，哪来的第四。。。
第一，零件少，我们对待每一款套件的耐心和精力是有限的。打个比方，我有十点血量。。。素组如果占去3点，那么剩下的7点血量就可以把至少5-6点用于上色方面。还有1-2点血就干点别的，比如摄影，比如改件水贴啥的。
如果素组十分的麻烦，开模繁琐，组合度差，素组阶段就占去了一半血量，我还想花血量去弄上色旧化什么的，就只能负血搞起。。。说不定就无限烂尾了。虽然我还从来没烂尾过。
摩托车素组的简单，相对较少的零件，可以让你把心思和精力更多的放在上色上面。
第二，摩托车可以一边素组一边上色。就像是一个人抽烟抽得嗓子干了，就换喝酒润润嗓，喝酒喝醉了再换抽烟解解酒一样。这样就会死得更快些。。。哦不，这样就不会枯燥了。
而别的模型素组和上色基本上是不可能同步进行的。
第三，摩托车漆面内容少。不像跑车之类，整个一车壳都要打磨抛光所花的时间跟摩托车这么几片外壳比起来，可以让你把精力聚在一个点上爆发出来。
第四，事不过三，哪来的第四。。。
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