热门 电子油门P2138故障分析和根治
采用电子油门的车辆在正常使用中突然出现“故障灯”或“发动机”警告灯点亮，此时发动机ECU就会启用一种“跛脚回家”模式限制发动机输出功率，不同型号ECU限制量不同。我的M1是限制转速4000以下时速100公里以下，这种限制在城市里开基本感觉不到可在高速上突然出现就是十分危险了，我是亲身经历了这种危险所以才下决心好好根治一下的。一般情况车辆出问题当然首先去4S维修店检测，但这个故障我对4S实在是失望了，每次检测都是一如既往的P2138代码，即电子油门位置不合理故障。4S每次都是jjyy半天也说不出个所以然。上网一搜“P2138故障”呵呵。。。涉及这问题的车十分多，长城的好几个车型和其它不少国产车都有这个问题，当然进口合资车也有只是较少点而已。查看维修过程大多都是反复折腾更换N多配件无效果，最后只有更换线路总成才解决问题。好像我们论坛有个车友条件好是返厂维修但也是更换线路总才修好。。。。。。唉！这维修方法。。。我实在是无语了！看来求人不如求自己只有自己动手解决了。
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今天网络不给力啊！弄了半天又不见了。
弄清楚电子油门原理就可以开始检修了。
我的M1在1w多公里时开始断续出现小扳手或发动机故障灯，前段时间在高速上又一次突然出现故障灯后发动机被限制功率，导致差点发生交通事故，为了以后避免这种危险发生决定一定要彻底根治才行了。
M1油门踏板是3个6mm螺丝固定的
插件上有锁扣，按下锁扣才能拔连线。
有6个接线端子
拆开看看，所谓的位置传感器就是两个碳膜滑动电阻器。
测量阻值一个是1.3k一个是2.6k（正是ECU要求的两个APP信号1/2的比例关系，P2138说的就是这个比例关系错误！）
看清结构后恢复原状，接上连线
不压踏板时APP是376mv和690mv
整个过程两个APP信号比例关系检测正常，接下来就是传感器动态噪音检测，什么是传感器动态噪音呢？因为传感器就是两个滑动碳膜电阻这个东西在滑动工作是可能会有接触不良的问题（最典型的就是功放或音响的电位器在使用时间长了后，一调整旋钮喇叭就会“卡。。。卡”响。我没有电位器噪音检测仪就用功放检测好了，因为功放有数十倍的放大能力，电位器的细微接触不良也会反应出来。
检测结果有轻微“卡卡”声问题不大。但拆开一次不容易顺带用电器触点清洗剂清洗了一下，再加上两个小电容延长电位器使用寿命。
检查到此可以确定油门踏板本身没有问题，这和预计的也差不多，因为网上看到的维修过程都是更换过油门踏板但问题也没有排除。接下来就是对油门踏板到ECU线路的检查。
呵呵。。。别嫌我jjyy半天说不完啊！最后检查出的故障原因很简单几元钱就彻底弄好了。我把整个检修思路和过程写出来主要是想向大家介绍一下电子油门故障的维修方法，即使你自己懒得弄请人修车时“指点”修车师傅一下也就能快速弄好了。
接着修：
ECU插头
拔起插头锁扣即可拔下插头
用一根电线接在油门踏板插件上将电线拉到ECU旁
用万用表通断档找出油门到ECU的连线端口，M1的连线如图所示，其它车型请自己找一下
面对ECU插头从下向上数，例如左面一排向上数的第11个孔就是接到油门第4脚的
确定好线位后找个12V100W的汽车灯泡检测这6根油门线连接情况
灯泡上电压得知线路压降，如果压降过大或者灯泡都点不亮就说明这根线肯定接触不良了，6根线都要分别测试！一般压降在1V以上就肯定问题了（要注意你自己加的那根连线哦，细的话肯定压降就大了，我用的是2.5mm平方的）
呵呵。。。再次失望检测结果全部正常，说明也不是连线和连线上的插头接触不良问题，于是下面开始检测ECU.
继续检修：
将ECU插头插好检测油门插头电压信号，将汽车钥匙扭到开位（就是自检灯点亮位置）先测量油门2号线头电压
正常是5.0V左右，2号线测量正常
接着钥匙不动的情况下测量3号线对地电阻（就是和车体可靠接地处或者说电瓶负极的电阻），呵呵。。。狐狸尾巴
终于露出来了，此电阻值一直在跳动，根据查资料和油门传感器电路分析3号线是电位器下端，此线是接地端，电阻值要为0欧才正常！
一直在跳动
一直在跳动
找到毛病就好办了，既然油门到ECU连线完好，而ECU输出与车体应该为0欧的端子不是零，就说明ECU与车体连接不好也就是与电瓶负极接触不好，于是从电瓶负极到ECU外壳接一根连线。
接好后再次测量油门3号线与地的电阻，有改善但是还是没为0.
难道是ECU内部接触不良，都修到这步了狠下心来拆ECU（后来发现不是ECU问题大家不用拆的）
暴力撬开看看，有胶密封，难怪费力才能弄开
背面要焊开插头针脚才能扳开，算了不看了
恢复装车再测量电阻又降了一点2.8欧但还是不正常，观察整车接地线情况终于有所发现了，整车负极布线为：一根负
极线从电瓶出来》》》接到发动机上》》》》再从发动机某个部位接到车体（没找到具体位置）》》》》通过车体后再在电瓶后面的位置接入整车线束：
电瓶负极
电瓶负极直接接在发动机上（底部那个螺丝）
整车线束负极在电瓶后面这个位置通过车体螺丝引入
通过线路连接方式可以分析到：汽车每次启动时的大电流（300A以上）都是通过电瓶负极到发动机这一段线路，发动机工作时有高温震动雨水油渍等影响，那么发动机到车体这一段连线就极易发生接触不良。而整车线束的负极是经过了大电流线路到发动机再到车体再经过车体才进入线束，计算一下负极至少要经过5个环境恶劣的接线点才到线束，这种设计情况下车辆使用时间一长自然就要出问题了！哪为什么是电子油门先出问题呢？ECU对电子油门的APP信号比例关系决定的，再精密的电子计算都是建立在0电位的基础上的，整车负极0电位都不稳定你让ECU怎么算啊？就像盖房子给你个摇晃的水平尺你怎么盖得正啊！找到问题根源就好办了。
找几个铜鼻子和粗实的电线做根负极线为整车线束单独接线就完了
所有接头必须镀锡！
直接接在电瓶负极上
拆开整车线束接地的螺丝
螺丝是13的扳手，有锁紧圈有点难拆
将自制的负极线压上
好了，维修结束，再次测量油门踏板3号线对地电阻，随便找个搭铁处。
0.8欧减去万用表自身内阻0.6欧，实际油门踏板3号线对地电阻0.2欧。
所有线路恢复一次启动成功，上路试车立即发现发动机震动声音减小，油门踏板反应灵敏度大大提高不再像以前那样换挡时有挫车感。从维修到现在已跑了一个多月没再出现一次故障灯。
整个维修归纳一下就是：P2138故障的主要原因排除油门本身和线束的问题外就是整车地线接触不良！因为许多国产车都是这种接地方法，所以使用时间一长都容易出现这个故障，具体解决方法就是清理紧固发动机到车体这根连接线就行了（呵呵。。。卑鄙的想一下会不会有的厂家根本就没装发动机到车体这根连线，就靠金属部件自然连接哦）如果要彻底根治就弄根连线从电瓶负极接到整车线束负极上。接了这根线你会发现不但故障消除发动机各个性能都会变好，就像刚做完保养出来一样包括大灯都要比原来亮（因为你为ECU建立了一个坚固平台ECU肯定工作得更出色啦）。
最后一个问题：为什么故障车换了整车线束就好了呢？呵呵。。。换整车线束当然包括发动机地线啊！重新上一次螺丝当然也就好了，只是隐患还是一样存在哦！好了，欢迎大家转载实践，随便找根质量好点的搭铁线接在电瓶负极和线束地线上就行了。忘了一点：处理好接地问题后小扳手灯就自己熄了，但发动机故障灯要消码后才会熄的。如果车子有其它疑难杂症可以先观察下车子总成线接地情况，如果也是这种接法的可以先试试改进接地状况，说不定会有意外惊喜的，ECU负极接地不良表现出的症状是千奇百怪的哦。
关于故障灯问题近来又有新发现，除了地线问题外ECU插头也是一个故障源具体请看124楼。另外可以确定一点：故障彻底排除再清除故障码后钥匙开到自检位置故障灯应该是熄灭的！
29 发表在 7楼 008兄弟真给最爱捧场啊 呵呵。。。光荣_KOEI老版主好啊！虽然不常来但只要车车有什么新折腾都会回来报告的，为了更多车友要帮忙推存哦
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