热 清冷加西，与天候周旋的岁月(18秋BC省精华+洛基山公园群+黄刀）

      前往加拿大的旅行计划，其实早在2年之前就开始在心中酝酿，因为我和宝打算在毛咪5岁后，也就是在孩子的年龄大到能保有长期记忆之后，带她开始出境旅行。所以2018的这个秋季成为了开启全新亲子旅行模式之前最后一次，我和宝能自由自在两人旅行的机会。在陆续完成了捷克与芬兰的基督教文化，缅甸的佛教文化以及伊朗的伊斯兰文化之行之后，我们比任何时候都格外渴望回归纯粹自然风光的旅行，有如曾经那印象深刻，漫长而又美好的新西兰和美西的故事那般，复刻一次同样难以忘怀的悠长自驾旅行。于是很自然地我想到了有称”大号新西兰”的加拿大，那个同以壮丽雪山和美丽湖泊闻名于世的北方国度。
       真正落实机票是在4月，眼看着原本关注的港航转机价格一路上扬，我终于下定决心,索性买了东航直航，在加国的16天，对我们来说，漫长得已足够称之为“岁月”了。

线路：加拿大是一个庞大的国度，幅员甚至超越了中国，如同美帝，断然是无法一次饱览其全部魅力的，传统意义上来说，加西独拥落基山的风光，而加东则以枫叶闻名。对于首次去加拿大的我们，由于直航温哥华，加西显然更为合适。我们拟从温哥华一路自驾，途经惠斯勒，坎卢普斯，基洛纳等卑诗省名城，然后将重点安于落基山区的国家公园群，其间去卡尔加里溜个弯，旅程的最后我们会乘机抵达西北地区重镇黄刀，观赏宝心心念念的极光，受时间所限，在黄刀短短两个夜晚后，重返温哥华, 并为旅程划上最终的句号。

机票：即便是提前了5个多月预订的上海-温哥华东航直航，单人4999，除了我和宝初次自助游去往伊比利亚选择了阿联酋航空，此后我们的国际段机票也就再也没有接近或者达到五千以上的水平，这一次自然又显得格外惹眼，可对于秋季的加拿大来说，这个价位的直航已经算是相当得合算了。至于国内段，价格水平也同样远超其他国家，最终埃德蒙顿至黄刀段西捷航空786元拿下，黄刀至温哥华段加航1671元拿下，横向对比也算是挺不错的折扣了，可是无论是哪个航空公司，行李都需要另外付费的，不含税25加元一件（这一价格在国庆之后又再次上涨），最终我们花在国内外机票上的钱接近了15500元.
自驾租车：说来，这是旅途中的一次小幸福．出于过去自驾经验，这次我毫不犹豫地在＂租租车＂预订了加拿大的座驾，毕竟在一来国外车行直接预订经济上并无优势，尤其在保险这一板块。二来租租车平台提供的无障碍，多样性服务的优势是车行本身无法比拟的。

由于根据计划我们是温哥华取车， 埃德蒙顿机场还车，提供这一路线服务的车行选择很有限，最终选择了AVIS，毕竟是大车行，加上异地还车的额外支出，费用自然偏高，预算拮据的我们最初是选择了小型轿车组别，租租车的价格是12天3800元含超级全险，想来我和宝只有两个人，的确车不用太大。但由于我们的行李大而沉重，加上加拿大多山路，路面坡度和基建对车辆的动力和油箱大小都有着特别的要求，所以我多少对这个决定还是有些心里打鼓。不想，最后到店，可能是因为车源的问题，我的车被免费升级到了道奇crossroad，这是一辆7座中型SUV，带天窗，动力强劲，宽敞的内部空间，车况很好，到手的时候只有2.5万的行驶里程，智能的车内装置，良好的动力和大油箱，几乎解决我此前所有的顾虑。这毫无疑问是我数次海外自驾行中开过最好的车。不过大车的油耗自然相对偏高，加拿大根据不同地点，此行的油价在1.15~1.4CAD/L左右，比国内略低。我们的道奇百公里油耗在9~10L,全程3255公里下来，花费的油费接近450CAD,算上屈指可数的停车，用车总费用差不多在6100元左右，还是超越了同样时间在美西和新西兰的费用。

至于导航，我主力用的是”租租车”租借的免费中文GPS,优点是定位快，屏幕大而简洁，使用方面，唯一值得诟病的是携带略麻烦。租租车提供免费下载的探途离线地图因为坐标提前录入比较复杂等原因，这次被定为为了我的备用GPS。最后就是我惯用的MapsME,作为一直以来的离线徒步地图，显然与我已经是无法割舍的存在了。
住宿：作为一个高消费的国度，想要在加拿大，尤其是在国家公园地区将住宿费用控制在非常低廉的水平是非常困难的。我们在加拿大的15晚总共耗费了近10800元，这还是在严格控制预算的情况下。依折扣分别使用了Booking，Agoda，艺龙，蚂蜂窝几大平台，而其中尤为特别的是在Field的Guesthouse,这是一个清净的小村，如同新西兰的格林诺奇，这里的Guestouse也大多不会选择把自己的住宿消息挂在Booking及Agoda这样的大平台，旅行者们往往只能依托google地图或者tripadvisor获取信息然后在guesthouse主页上预订。而针对行程中安排的两家青年旅社，我提前在国内就已经网购了HI会员卡，于是可以优惠不少，总得算来还是划算的。全程最贵的酒店是露易斯湖畔的古老遗址酒店Deer Lodge,总价1117，想要在住宿紧张的落基山区找到价格低廉的酒店几近不可能，还务必需要至少提前三四个月预订才不至于无房可去辗转他处。至于传闻中加国传奇般的奢侈酒店品牌费尔蒙，虽说去过加国的朋友常常向我们推荐，可动辄数千一晚的昂贵价格还是让我望而却步。尽管如此，全程最终的住宿支出还是毫无悬念得打破了我和宝的旅行记录。
活动和门票: 在加国纯粹的户外环境中，预订活动是必不可少的，除了纯粹的徒步，我和宝体验了各式户外活动以及各项博物馆等等。虽说这次没有格外昂贵的项目，ATV全地形车也因为天气因素取消了，可依旧轻松超过了7800，成为了重要的旅行开支。其中不少项目可以在国内提前优惠预订。我特意进行了对比，发现目前最有价格吸引力的还是“租租车”旅游商城，穷游，马蜂窝这样的UGC旅游平台也能提供当地活动的预订，只是相对来说完整度和价格还有所欠缺。当然还有不少活动还是官网渠道预订更为合算或是只能依赖官网。而这次旅行最为重要的预订是奥哈拉湖的巴士通行名额，这里每年只在6月初到10月初短短几个月开放，每天限定最多42名游客通过巴士进入。每年开放抢购巴士票的时间只有4月20日MST 时间早上8点。通常在几分钟之内整年的车票都会被抢购一空，我也是做足了攻略，和宝一起准时守候才成功拿下，也就显得格外珍贵。
穿戴：最初做计划的时候，预测还是颇为乐观的，认为除了黄刀，9月的加西不至于天寒地冻，以深秋装为主，辅以一套冬装即可，甚至我还带上了短打。可到了临近出发才意识到形势远比计划严峻，降温比预期来得更早，而连日不见阳光之下的气温更是不断探低。于是，最后时候决心带上路的几套冬装却成为了大部分时间的主角而无比重要。除此之外，考虑冰雪和刺骨强风的影响。我准备的冬季手套，围巾，护膝，以及超厚袜子等等最后都有了用武之地。对于清冷的加国，再多的防寒都并不为过。
消费支出：诚然，加拿大绝非是合适穷游的国度。54000左右的总支出已是我和宝从未到达过的高度。即便扣除购物软性支出，两个人16天的旅程的刚需支出也接近了5万，颇为昂贵。除去已提及的住宿，机票，租车，活动等几个大项，支出还包括两人签证1468元，非自驾日的公共交通和出租车约1100元，而至于WIFI我选择了中国移动的北美漫游包，算上各项优惠，15天的净消费不过百多元人民币，还能热点共享，性价比很高。最后，饮食和购物的总支出在11000左右，我并没有详细记账的习惯，也就没有严格细分。但显然算不上奢侈吧。

我的计划一直很早，在穷游借鉴了不少加西相关的游记，加上去年刚从加西回来的好友夫妇借给了我们Lonely Plant的书也和我们介绍了很多有关加国的点滴，临行之前我已对加西有了很深刻的了解，编写了厚厚的路书，深信这将是一次美妙的旅行。
若想要像当年在新西兰那样，直到起飞前，才根据天气制定顺逆时针的行程，这在加西是不可能的，因为此行的核心落基山国家公园群内的住宿常年是极为紧俏的。必须提前4~5个月完全落实才能安枕无忧，否则就有不得不住在园外的风险。因此早在5月，所有关键住宿我都已经提前完成预订。但这也意味着行程弹性已经被压缩到了最小。而加西之行的主题是当仁不让的自然风光，当然会极大程度得受制于天气，所以比起以往任何时候，对于天候方面的信息我都更为敏感。但缺乏弹性的既定行程，天然对于天气变化缺乏抵抗力。于是，再详尽的行前计划，都最终有赖于老天的眷顾。正所谓：谋事在人，成事在天。
而首当其冲的威胁来自于山火和雾霾。说来好笑，素以空气无比洁净为特点的加拿大居然有雾霾的危险。但在夏季，高温干燥的气候条件下，加一点闪电雷暴或是人为的引燃，常常使山火成燎原之势，原以为2017年的山火形势已非常恶劣，原来想来运气也许不会这么糟，连续两年深陷山火危机。不想事实还真是如此，8月初的数次雷暴之后，整个卑诗省最高时期竟同时引燃了超过600宗山火，广袤加西甚至在8月中旬被漫天的雾霾遮盖，以至于网路上一片哀号，对于自然景观来说，雾霾可谓是最为毁灭性得影响了。忧心忡忡的我8月就在穷游上开了专题的加西山火跟踪贴持续关注，好在随着夏末后天气的降温和降水，卑诗省在我和宝出发前一周多时间取消了山火的紧急状态，残存的山火烈度不高，也远离我们的路线，万幸最终我们的旅行呼吸着极为洁净的空气，丝毫不见山火雾霾的踪影。

“只有当大潮退去的时候,你才能知道谁在裸泳”。也只有当雾霾散尽，踏上枫叶国的土地，我才明白，对于我们来所，旅程最大的威胁最终还是来自于阴雨和风雪。当我的朋友和同事纷纷向炫耀曾经在加拿大的旅程每天都是蓝天白云的时候，我们最终却发现晴天对我们是太过奢望的期待。雨雪绵绵，不单自然景观打上了折扣，对于行程也有不小的影响，连日阴霾之下的心情有时并不好，以至于在班夫的那天看到原本预报的好天气又被阴云笼罩之后，一瞬间我都有些愤怒了。我非摄影师，别和我谈有的时候阴雨天的风景更美，或者能有更传神的照片，我只需要晴天，无论天寒天热，只有晴天才有最好的心情。
但天命岂非人力可以改变，最终在与天气的抗争之中，即使行程弹性很小，我还是尽可能做了最大的改变来艰难适应天气。在这场无法答成满分的旅行试卷上，我们还是誊上了令自己有些遗憾都又称得上还算是满意的成绩。

9月中旬的上海已经经历了数日阴沉的雨日，加上工作上也许有些难以释怀的负面心绪，让人不免有些压抑。不过好在预想中的出发日终于还是如约而至了，白天在单位上好最后一班岗，忙着把毛咪接去了父母家，接下来就有大半个月看不到这个小家伙了，有些舍不得但又有些期待，毕竟悠长的加拿大假期就在眼前了。
去往浦东机场的过程略有曲折，刚还和宝夸口不会有啥意外，转眼就发现原本熟识的益军停车场不声不响得搬了家，害的鸡飞蛋打一顿好找。匆忙停好车赶到机场也算是没有误事，庆幸还是听了宝的话早些出发，否则岂不尴尬。但开端就不顺总有些破坏心情。
十数小时的飞行，终于继美西之行后,第二次又踏上了北美洲的土地，飞机在傍晚7点多准时落地，温哥华满眼的中文指示牌和广告让人印象深刻，果然是北美华人比例最高的城市。坐上Skytrain,很快就来到了市中心。和此刻还是闷热的上海不同，下了车明显感受到了温哥华夜晚的凉意，但毕竟是大都市，多少还有几分亲切的感觉。不想不一会儿，天空飘起来小雨。这可不是令人愉快，我和宝的自由行进行到了第十季，这可是第一次落地首日就遇见阴雨的。虽说首日的雨影响并不大，但这可真算不上是一个好兆头。

在陌生的城市拖着沉重的行李，辗转来到了我们住处:位于热闹的酒吧街Granville street的青旅HI Vancouver Central，虽说是青旅，我预订的还是带独立卫浴的双人间。原本想着第一晚可以看看夜色，或重温一下青旅的文化。不过宝说舟车劳顿加上时差，实在觉得太累了，已是毫无走出房间的气力了。也罢，温哥华的第一晚就早点休息，静待旅程吧。

也许这么说有些丧，但我无法违心说旅程的每一个刻都是值得回忆的美好瞬间。尽管加西之行如今回味仍有着无数兴奋或是惊喜的瞬间，但阴霾天色总会让憧憬重温大自然美好的我多了些遗憾和沮丧。细细算来，真正能让我内心感到极度失望，甚至愤恨的只有两次：一次是此后坐着缆车登上班夫硫磺山，而另一次恰巧又是在海天缆车之上。两者间的相似处除了山颠和缆车之外，更在于，最初得到的天气预报都并没有预测天气会如此糟糕，以至于期待和现实之间的心理落差，让我无法释然，仿佛被遭受欺骗的情绪萦绕。
最初的天气预报并没有说今天有雨。早晨起床的时候，虽说天色阴沉，但的确雨滴也没有落下来，按计划，在拥挤的青旅用过早餐，一早我就带着宝出门，走走看看，前往加拿大广场，今天我预订了4D电影“飞跃加拿大”9点半的场次，在身临其境的球幕前俯瞰加国的别致风光，将其安排为加拿大之行的warm up，想来应该是再合适不过的了。

“飞跃加拿大”这个项目，玩过之后我们还是很认可的，其实类似的4D技术在上海毫不新奇，迪斯尼的飞跃地平线和欢乐谷的飞行影院都有着类似的项目，包含了乐园的整体票价中，自然经济得多。但飞跃加拿大的影片纵览了整个加拿大的秀丽风光，在整个旅程即将展开的时刻体验，自然有着特别的仪式感。

从加拿大广场一路走回了青旅，毕竟有着初行的兴奋感，一路走走看了也是开心。接近午时了，这才拖着行李来到了AVIS的租车店提车。加拿大行的主体是自驾，是时候看看我们的新座驾了。不似在美新两国的机场租车点，市内的门店流程还是有些慢。店员问我要不要升级到SUV还是接受我原先预定的小型车。我很肯定得说：Small car is enough for just two of us…于是，我得到了一辆中型SUV道奇crossroad,看到车的那瞬间我是一脸懵逼的。这辆”small car”空间宽敞，智能配置齐全，还带天窗，光是鼓捣明白怎么操作就耗费了我和宝大半个小时，又是摸索又是上网查询，等开出AVIS的时候已经是十二点半了。左驾右驶不需要时间适应，很快一顿操作猛如虎，我又重返一路超车的本性，只是此刻，天气变了。

到达北温哥华的林恩峡谷公园的时候雨势已经不小了。这里的看点主要是吊桥和峡谷。其实温哥华最有名的吊桥在卡皮拉诺吊桥公园，但门票费实在是高昂，林恩谷知名度相对较小，但却是免费的，所以毫不犹豫得我选择了这里。虽说雨水断断续续，不过带上雨具倒也无妨，毕竟在设施良好的森林栈道行走。天气的影响并没有那么明显。依然是青葱色的草木溪流，依然是清新混合着泥土味的空气

这真是一个悲伤的故事，当我们重又踏上旅途前往海天公路。这曾是被我向往已久，媲美加州一号公路的海岸风景公路，如今却完全得被烟雨笼罩，原本想像中海天一色，阳光绚烂的极致美景完全而彻底得消失了，当然，如果是灰色的天灰色的海也算“海天一色”的话，我也是无力反驳，但当心情低落地坐上海天缆车到达山巅的时刻，远方烟雾蒸腾的景色真是令人欲哭无泪。山顶的游客不多，也许大多也是如同我们一样早早预订了门票而无奈得坚持。这操蛋的天气预报不是说今天不下雨吗？我再怎么咒骂也无法改变命运和现实，反倒是宝的心情还不错，心态比我好得多。也许唯一值得庆幸的是，当我们在山顶的时候能见度还不算太糟，待我们准备离开，只一会儿已浓云笼罩，后来者怕是连海湾都已无法见识。最初以为海天公路是今天最大的期待，特意标记了马蹄湾，Porteau Cove等多个观景点。而今关于这里的所有设想都不得不随着这出乎意料的鬼天气消失得无影无踪，只剩下失望。

离开海天公路，心情倒是开始转好了，一来任何事触底了距离反弹也就不会太远，而来，除去大开大阖的景观，坏天气对于近景的影响显然不会太过严重。很快，我们来到了位于斯阔米什和惠斯勒之间的白兰地瀑布省立公园。
从停车场进入公园，步行约摸十分钟就可以横越一段铁轨，我们到达的时候正巧有一列列车轰鸣而过，第一次看到加拿大太平洋铁路，甚是新奇。再往前，瀑布的水声渐大，很快就可以看到颇为壮观的白兰地瀑布飞流直下，和前些年旱季在优胜美地各个瀑布看到的涓涓细流相比，显然眼前这个更有印象中瀑布该有的气势，水流之下，在山石之间冲刷出巨大的凹陷，底下是碧绿的池水。这才多少有了些视觉的美感。到了这里，还不是终点，继续往前，会走到一个观景台，眺望山峦和并不遥远的Daisy Lake,只可惜阴雨让视野中的景色失色不少。但仍感受得到山川大地之间的纯粹和静谧，无怪乎这个简单的省立公园一直颇受推崇。

走出公园，天色已然不早，何况阴霾的天空短时间并不会有所改变，于是沿途一些原本值得驻留的湖泊于我也早已变得毫无意义，不如赶紧赶路，前往今晚的目的地，原本是2010冬奥会举办地的运动小镇：惠斯勒。
惠斯勒是个热闹的小镇，小镇周边常年开展着各类户外运动，有着专业的设施，因此自然颇受世界各地旅行者的欢迎，尤其夏季和秋季，住宿价格经常贵得离谱还一房难求。幸而此时,夏季高峰期已于9月15日结束，而滑雪季还未来到，所以房价大降，甚至泊车在小镇4号5号停车场都能享受全天免费。

我的时差调整并不太好。清晨5点多就再睡不着了，一点点看着晨光亮起。还是阴天，但昨晚冰凉而没有间歇的降雨在清晨暂时得戛然而止，也许是因为早有心理准备，此刻的心情却逐渐开朗。唯一忧心的是，这天气会怎样影响今天的安排，尤其是下午在乔夫雷湖省立公园的徒步

昨天在林恩峡谷的时候，我就接到了加拿大当地旅行社电话，原本在惠斯勒预订的黑梳山全地形车（ATV） 探索活动因为天气原因，可能凑不满4人的最低成团人数而被迫取消，除非还会有人报名。当时我就对宝呵呵一笑，看来肯定是没戏了，明知今天还是天气不佳，怎么会有傻子继续报名。果然，一早就收到了意料之中正式取消的邮件。既然来到户外活动之乡，计划行程的时候我也曾考虑过白水漂流，高空绳索，双峰缆车等等，但最终决定尝试下用ATV翻山越岭，不想还是无缘。倒也无妨，毕竟在惠斯勒也不会闲的无聊，因为这座因为温哥华冬奥会声名鹊起的滑雪小镇本身就非常漂亮。空余的时间，正好带着宝慢下节奏在全城走走，看看红色枫叶，看看有如游乐园一般精心规划的小镇，街道，人群和屋舍，上午的天气倒也适时收敛了雨水，在空气清新的小镇中走走看看，真可谓是一步一景，似乎昨日的不悦很快已被遗忘在身后。

接近午时，我带着宝去了斯阔米什利瓦特文化中心。博物馆其实最早不在我的行程之中，不过今天的阴雨早已有所预料，所以出发前我特意留心了惠斯勒的室内项目。比起现代艺术，当地土著斯阔米什和利瓦特部落的风土文化对我们还是更有吸引力。

在阴冷的天气里，温暖敞亮的文化中心真的是一个不错的选择，这里展示的是种全然不同的文明。帅气的原住民小哥笑得亲切，为我们展示传统的树皮编织工艺，介绍部落的风俗故事，比起两年前的美西之行，这次终于有机会看看神秘印第安文化了。

雨势在中午时分重新开启，绵绵不绝。我对于关于下午行程担心愈发强烈了。我们目的地是距离惠斯勒一个小时车程的乔夫雷湖省立公园，那里有一条单线往返共8公里，海拔落差350米的徒步线。因为落基山的名声实在太过显赫，以至于这个公园步道在海外游客之中算不上非常出名。但在当地华人眼里，这里被称为“温哥华的九寨沟”，足见其在BC省民众心目中的分量，甚至通常在周末下午很难在停车场找到空位，以至于今年BC省议会已在讨论落实收费限流。另外，我原计划在后期的幽鹤国家公园走Iceline trail，这条高程及总长恰好是Iceline trail一半的徒步线恰合适作为测试线。

原本已经做好心理准备，准备如果海天公路一般，认命放弃的，这无疑将是一次巨大的失望。但待我们到达乔夫雷湖入口的时候，雨水在此戛然而止。意外之余，我兴奋得抓起来登山杖，迫不及待得拉着宝走进了森林步道。
整个卑诗省其实都是山地，全境位于科迪勒拉山系，但相对于内陆部分相对平缓的丘陵地势。卑诗省的东西两翼则是崇山峻岭，雪山连绵。东侧和艾伯塔省接壤的是著名的落基山脉，闻名世界的班夫公园，贾斯珀公园便位于落基山脉，而相对低调的东侧都有着海岸山脉，这条大山脉从阿拉斯加南部经卑诗省最后抵达加州的一号公路，无论惠斯勒还是乔夫雷湖省立公园毫不意外都位于其间，而细细探究，不难发现其其景观却毫不逊色于落基山脉。

乔夫雷湖步道一共途径三个雪山湖，下湖距离停车场很近，几乎不费什么力气就能抵达。但要去到中湖，必须经过漫长的步行，其实雨一直没有彻底停止，我们徒步的过程始终是一时雨，一时阴，一阵雨云飘过，山区里便是烟雾缭绕。我和宝临行前在迪卡侬买的防水徒步装这次显然是脱不下来了。到达中湖的那刻还是感觉一切值了，冰蓝的湖水即便没有绚烂阳光作为背景都令人难以忘怀，这便是冰川融湖独有魅力，很多体力一般的旅行者也将这里视作了终点。

如果说下湖至中湖的步道路况良好，唯一挑战在于路程较长的话，那么从中湖到上湖不足一公里的路程则显然困难得多，加拿大和新西兰，美国一样，步道本就大多十分原生态，和国内修缮良好的登山径完全不同，而这一程大多乱石陡坡，加上雨后泥泞湿滑，对于膝盖并不太好的宝来说，算是异常艰难了。想当年在新西兰，弗朗斯约瑟夫冰川附近的Douglas Walk作为纽村较高难度步道，尝试之后，我还被宝怒目相对。如今去往上湖的路途并不逊于这一难度，自然是个挑战，宝甚至扬言，再也不走这么难走的路了，当然，后来发现这话说得太早了。行至上湖湖畔，我让宝停了下来，最后数百米从湖畔到亲水岸极为糟糕的乱石路由我独自完成。不幸的是，我们到达上湖的时候，一阵雨云飘过，山巅的雨势突然增大，为赶时间避免成落汤鸡，我几乎是在跳跃奔跑中完成最后的路途，尽管对于我来说，这点难度的步道并不成威胁，但这么一折腾还是气喘吁吁，上湖雨雾中的景色也是匆匆见过，自然及不上中湖带给我的精彩。
结束徒步，回到车上已远比原计划晚，不得不一路急驶，赶赴坎卢普斯。天色渐暗之下的海岸山脉也由不得细细观赏，只记得盘山公路曲折，两边的峡谷山峰异常险峻宏伟。想来，我一直最怵的夜山路已无可避免了，八点半，饥肠辘辘的我们终于抵达了坎卢普斯的汽车旅馆Pacific Inn。天空中竟间或看到了月色，阴雨日要告别了？

在朋友圈难得发了几张在温哥华和惠斯勒的照片,居然被老友群笑话成了“黄山”照。好吧，挺无奈，阴雨之下的湿冷的山林还真显露不出加西的壮丽之美，阳光何时来呢？

本以为昨晚已经雨止的坎卢普斯，清晨醒来，发现汽车旅馆居然被浓雾重重笼罩，心头不免一紧，难道又是一个糟糕的天气？好在从酒店驶出不远，也就告别了浓雾，我们的首个目的是位于Adams河畔的Roderick Haig-Brown省立公园。坎卢普斯城内吸引我内容实在不多，虽然这里是西洋参的主产区，但我可没兴趣大清早去逛店，但不远处的Adams河就不一样了，按理说，每年的九，十月是这片区域鲑鱼洄游的季节，而且每四年就是一次洄游大年，数以十万计的鲑鱼会历经近千公里从太平洋历经艰难险阻，奋不顾身地溯流回到内陆淡水河，也就是他们出身的地方繁殖产卵，最后力竭而亡。完成这一悲壮而神圣的生命轮回。是的，2018年就是这预测中的洄游大年，最好的观赏时间是清晨10点前或是日落前两个小时，而我们一早就兴匆匆得赶往Adams河，就为在10点前一睹洄游鲑鱼群的奇观。
果然是观鱼季，抵达Roderick Haig-Brown省立公园的时候，已有不少慕名而来的游客先行抵达。经过一小段平坦的小路，就抵达了观鱼台，眼前，浅浅的河水安静得流动着，河床上的卵石清晰可见。可鱼呢？说好的四年一度洄游大年呢？我怎么什么都没看到？我们心头一沉，想想会不会是这里的河水实在太浅，鲑鱼游不过来？于是，我和宝沿着河岸小径一路行走，直至来到水流湍急的主河道，走至水边可依旧没有见到鱼，路遇的行人也都是一脸失望，究竟出了什么问题？距当地鲑鱼洄游节不过只剩5天了，就算洄游节前的鱼略少些，但也不至于什么都没有吧？可事实如此，只有远处甩钓的渔人似乎是能够钓起一两条鱼，除此之外，一无所获。最后，我们只能在公园入口的小木屋看看鲑鱼模型聊以自慰，原来此行糟糕的天气运还不算，连看个鲑鱼的运气也没有，可真是喝口凉水都能把牙给塞了。

既然鲑鱼洄游是没戏了,不如早些赶赴下一个目的地吧。距离基洛纳差不多有两个多小时的车程，一路上一时阴一时雨，天空始终是不清不爽的样子，没有什么亮眼的风景，迷迷糊糊之中，宝都睡了过去了。渐渐地，我们的车接近了基洛纳所在的奥卡纳根湖区，突然间天空豁然呈现出了久违的蓝色，明亮的阳光撒在道路之上，瞬间驱走了所有的阴冷和潮湿，眼前色彩鲜艳的山脉，湖水，城镇如同画卷般慢慢展现，逐渐扩大。在这片卑诗省最为高温干燥，最适合葡萄园和水果生长的阳光之乡，奥卡纳根湖区依旧顽强得用太阳的光芒抵挡围绕湖区厚重的阴云。那一刻我是异常兴奋的，犹如久旱逢甘霖，从上海到加拿大，已经不知多久未见阳光了。
我们驶入了基洛纳最有名的酒庄之一的MISSION HILL，传教山家族酒庄也许是奥卡纳根湖区最漂亮的酒庄，2016年威廉王子和凯特王妃也来过这里参观，犹如城堡般的精致庄园无论如何都不能错过，尤其值得推崇得是在他的专属餐厅Terrace Restaurant享用一顿正餐，大概是再好不过的体验了，通常饭点的时候，这个餐厅都是极为火爆，通常都需要提前预约，当然这样的homework我不会有所懈怠，所以早早在网上完成了预约，所以当正午的阳光柔和得洒在葡萄园的那一刻，我和宝已经坐在Terrace餐厅风景绝佳的露台之上，享用着昂贵但是可口的午餐。

我们可没打算在传教山酒庄待满一整个午后，因为紧随而来的还有在Zipline的活动。此前我放弃了在惠斯勒的高空滑索，但对于这个刺激的活动，我可没打算say no,而我的目标其实是在基洛纳，在附近Peachland地区的山谷之中，低调得隐藏着Zipline的活动中心，据说这里有着加拿大最高的高空滑索，更重要的是，相对惠斯勒，这里的价格也更有性价比：我们选择了约190加币两个人，包含了四条飞索的套餐。
穿过砂石路，我们的道奇终于停在了Zipline基地，刚才行驶路上突然的大雨并没有在这里有任何踪迹，太阳很是不错。我们到达得稍有些晚，装备室里已有不少游客聚集着了。好在准备工作并不复杂，很快我们也戴上了沉重的护具。三点活动可以按时开始了。

来奥卡纳根不买点冰酒回去，似乎怎么说都会是个遗憾。在Mission Hill因为时间关系，我们并没有去参观葡萄牙酒销售中心，不过从Zipline回来，我们还是去了西基洛纳另一个著名的酒庄Quails' Gate。魁尔斯堡酒庄的Icewine价格是40CAD一瓶，算是正常水平，此外他家的典藏老树福煦干红也是颇受欢迎。因为没有开车的任务，免费品酒的机会就让给宝了，可怜的我只能在一旁眼看着宝一杯接一杯尝上四款不同的红酒。果然，宝还是对典藏老树福煦赞不绝口，浓郁而没有酸涩感。最后我们一共买了两瓶冰酒，两瓶干红，也算是满载而归了。
实际上在酒庄买酒并不比超市便宜，但在基洛纳酒庄的观景，品酒，游历的体验才是真正值得回味的。

因为魁尔斯堡酒庄是在西岸，所以待到夕阳时分，光线被身后的山脉遮拦，并非最好的观赏位置，距离最后的日落还有近一个小时，我决定带宝去东岸看看。基落纳在BC可算不上是小城，最初想直接去夏山酒庄的，可开到半途已觉得有些过于匆忙，正好城市的湖滨有着不少休闲的湖滩公园，于是临时起意直接把车停在了一处僻静的湖滩旁。此刻的阳光从远方的天际射来金色的光芒，将湖面和沙滩染成一片浓重的秋意的金黄。这里很安静，三三两两的游人漫步在湖滨，独享片刻宁静，慢慢等着太阳躲进山后，这迟到的，久违的阳光还是令人感动。

夜晚，下榻的Kelowna Inn & Suites附近似乎也没有太好的晚餐选择，最后就近找了家叫“美宫大酒家”中餐馆果腹，宝说，这两天吃了太多批萨了，果然还是中餐可口，热腾腾得，量又足。侍者看着很年轻，态度很好，闲聊之下得知是一个广东来的学生，在加拿大念大学，课余来中餐馆打工。数百年来，南方留洋的风潮从未停歇，只是这条路，该有多辛苦呢？也许只有冷暖自知吧。

卑诗省的几天是我们加西之旅的前奏，通常来说，加西最为吸引人的还是落基山脉，而今天我们将真正走进落基山区，此后的日子，那些闻名于世的国家公园群，也将真实得展现在我们眼前，说实话我还是有些激动的。不过鉴于天气方面的考虑和宝的身体状况，我不得不对后面的日程进行大刀阔斧得重新调整：Iceline的全日徒步看来是不得不放弃了，转而多出来的时间我可以有更自由的编排，事实上昨天在Mission Hill午餐之时，我就已经预订了今天雷夫尔斯托克的高山滑轨，因为似乎那里的天气今天会比原计划的翡翠湖更好，但无论如何，清晨的第一站，我还是一如最初计划，去了基洛纳东岸的夏山酒庄。

在很多人的加西照片中，Summer Hill酒庄的那樽杯酒雕像的出镜率毫不逊色于Mission Hill的庄园高塔。因为无论对于当地人和中国旅行团来说，作为基洛纳最有名的几家酒庄之一，这里总被列为必经之处。事实上，清早来到这里的时候，也确实如此，一车一车的中国团客先后来到了酒庄，大叔大妈们操着各地方言鱼贯而下，也许很多自由行旅者和我们有着相似的感受，但我们确实对他们的印象不太好，只见他们一个一个争先恐后得爬上酒庄的雕塑喧哗吵闹着，摆着各种姿势，忙着自拍或是合影。一如国人对规则一贯得漠视，全然不顾对景观的破坏和对他人的影响。我无意过多评价，不过后来宝告诉我，就在他们身边，一个五六岁的宝宝好奇得问到：why they climp up the stone?她爸爸回答道：They are just drunk..

到达雷夫尔斯托克前的路途风景多变，我们逐渐从平缓的丘陵进入崎岖的落基山区，而其中最值得花时间留驻的公路景点是距离雷夫尔斯托克不远的“最后一钉”，1841加拿大联邦为吸收卑诗省加入而承诺修建连接温哥华和加东地区的太平洋横贯铁路，几经波折，终于在1885年兑现承诺，卑诗省也波澜不惊得成为加拿大的一部分。当年自西向东和自东向西修建的铁路两头最终就是在这里完成了最后的接驳，这个奇怪的名字也就来源于此。这个纪念区建立于1885年，我们到达的时候，正巧火车经过，低沉的火车运行省配合这些历史意义的雕像尤其具有时代感。根据资料，为了修建这条铁路，共有4000多名华工命丧于此，可以说每一根铁轨都是由华工的血泪筑成，而这些吃苦耐劳却又报酬低微的华工们在铁路完工前后的百年历史中，却又始终遭受着加拿大社会的歧视和排挤，后者甚至颁布了臭名昭著的《排华法案》，站在这里的我们，无法切身体会当年同族的屈辱，但还是由衷感叹，为何受迫害的永远是这些勤劳，安分又努力的人们,不由想起了当年在新西兰箭镇看到的那些简陋狭小的华人旧居…

山顶的工作人员问我们是否第一次玩滑轨车。其实对于我们来说，这真不是首次，当年在芽庄的珍珠岛也玩过类似项目。只是上一次是双人滑车，而这次是单人滑车。芽庄的滑轨可以看见的是山海之间的风景，而这里的元素则是雪山谷地和河流。当然价格肯定加拿大高。
滑轨车还是挺好玩的，毕竟风驰电掣般得在山坡之上穿行并不是经常可以用的机会，更何况周遭风景如画，这里的天气还不错，到处都是登山徒步的当地人，不过游客并不是很多，山下的度假村规模很大，也许对于这里来说，真正的旺季还是需要等到白雪覆盖一切的冬季，对于北方国度的加拿大来说，冰雪项目才是这里的国民运动。

重新上路，短暂掠过雷夫尔斯托克山国家公园之后，我想把今天更多的时间留在下一站的冰川国家公园，这个国家公园也略显低调，虽说它的深层次魅力需要多日的徒步才能领略，但进入园内沿着1号公路原本也有不少停靠点和短步道，足够可以粗浅得感受冰川国家公园的魅力。计划很好，可现实有点讽刺，我原先定位的几个停靠点，不是突然下起了小雨扫了兴致，就是公路进行维修，不便停车还毫无美感。例如本该是必停之处的罗杰斯山口，简直成了工地。

还以为在冰川国家公园是没机会停留了，好在抵达我的备选短步道Bear Creek Falls的时候，一切还算顺利。这是一条来回不过1km多，落差62米的简单短步道，终点是熊溪和其间的瀑布，道路并不难走，风景也谈不上惊艳，但是对于疲于行车的我们来说，停下脚步，在这里走走看看，怎么说都是换种节奏，倒是宝对于“熊”溪这个称谓耿耿于怀，一路上问着这里有没有熊，好吧，整个加西到处都有遇见熊的可能，只是熊可总是躲着人，想要遇见那才叫困难呢。在步道的尽头，我们还偶遇了在这里拍摄婚纱照的当地新人，一如在新西兰，美国遇见的一样，也算是个缘分。就其历史来看，冰川国家公园建于1886年，是加拿大第二个国家公园，和幽鹤国家公园面积差不多大，据说这个国家公园是加拿大冰川密度最高的地区。当年太平洋铁路和横贯公路在这一地区的建设都极为艰难，除了徒步，若是有时间看看这些铁路建设的遗迹也颇有意思。

遗憾正逢修路，所以我们在冰川国家公园的行程比原计划更早地结束了，接下来也就直接赶赴今晚的住所：位于幽暗国家公园内的小村庄菲尔德。
公路在前方逐渐展开，雪山群在眼前渐次清晰，落基山的主体越来越近，即便相机无法完美记录，我和宝在车内仍不住地赞叹起这壮观的风景。穿越过哥伦比亚河谷地，我们终于进入了幽鹤国家公园。

通常意义上的落基山国家公园，最主要指的是班夫和贾斯珀国家公园。但在我看来幽鹤国家公园的魅力毫不逊色，说是徒步者天堂也毫不为过.选择住在Field,原本也是为了能一早赶到Iceline这条著名的步道.如今Iceline的计划已变,但我们还是依约来到了菲尔德,这是一个山谷里小村,十多栋房屋就是它的全部,一条铁路贯穿其间.只有火车的轰鸣声才会偶尔得打破片刻的宁静.
由于落基山区采用的是北美山地时间,也就是和BC省存在一小时的时差,于是今天的时间就这样莫名被”上帝”拿走了一个小时,等我们抵达的时候虽然太阳还没下山,但当地时间已经是傍晚6,7点.我们的住所是家Guesthouse,叫Mt. Burgess Guest house，Field和曾经我们新西兰到访的格林诺奇一样，住宿大多无法通过Agoda, Booking这样的中介网站预订，我是通过Google map才觅得这家guesthouse主页并完成了预订，也正因为如此，住在Field的国际游客很少，也就有了更多一点的清静。我们到达的时候，遇见房主，告诉我们原定的房间正在修缮，于是给我们升级到了更大的套房，这突然成了我们旅途中又一次小小的惊喜。房间很大很温馨，但还未来得及慢慢享受，我就拖着宝去了街对面的餐馆Truffle Pigs，美美得吃上一顿当地大餐， 餐馆木质温馨的室内装修，柔和昏黄的灯光，加上美味的鸭胸肉和贻贝的组合，那么安逸而美好的晚餐，夜晚的Field是如此静谧，也只有truffle Pig这里颇有人气。一切显得有些怀旧，恍然之间回到了那年新西兰的Glenorchy Lodge，或是犹他州的Escalante,每当夜幕降临，群山环绕的村庄，忙碌一天当地的人们都渐渐聚集在全村唯一热闹的餐馆，低声谈笑着，消磨着时间，于他们是休憩的时光，于身为过客的我们，则是另一番田园诗意的感触。夜深，寒意渐起的小村万籁无声，宝说，很冷，但她喜欢这里。

菲尔德的清晨已让人感受到了山地的寒意，不得不换上薄羽绒。村上三三俩俩几个游客已在街拍，满口的沪语听着耳熟，他乡遇故音，于是我们闲聊了起来，这些退休后的大叔大妈，在加拿大要呆上整整一个月，自驾自由行，实在是很会玩，还能找到Field这样的小镇，着实让人羡慕佩服。
因为菲尔德地处幽鹤国家公园的心脏位置，在游客中心买好公园年票之后，我们就直赴不过十几分钟路程的翡翠湖。在到达翡翠湖之前，首先会经过到访天然桥，因为容易到达，且早已闻名于世，所以天然桥和翡翠湖是幽鹤公园最有人气的必到景点，旅行团往来不绝，也只有早晨方可指望一时清静。
其中天然桥的形成是因为奔腾的踢马河水流在这里遭遇石灰岩，本来水流经石头阻挡，越过即成瀑布，但踢马河水非要穿石而过，经过千百年锲而不舍的冲刷侵蚀，水流在岩石上硬是冲出一个天然的孔洞。随着侵蚀基准往下降，下蚀力增强，孔洞持续扩大，终成今日天然桥。

我自以为到达翡翠湖的时间也算很早，但抵达之时，却也聚集了不少的游客。很多团客正兴高采烈得聚集在湖边喧闹着拍照。想要觅得一分清静，可以沿着环湖小路，走到翡翠湖Lodge的深处。一栋栋绿顶的木屋藏匿在树林之中，古朴得栈道把这些屋子连接起来，恰当好处得融入这山水美景之中，这里有泛黄的桦树，若是有阳光从天空中露出，满眼金色和深绿搭配雪山和翡翠湖独有的色泽。让我们无法抑制得赞叹，无愧于落基山的名湖，不枉此行。

湖上的船坞10点才正式营业，我一直都是计划在翡翠湖泛舟的，因为落基山各大顶级名湖之中，只有翡翠湖最为便宜，诸如梦莲湖，路易斯湖等一小时不拿出至少百二十加元根本就不可能，对我们来说还是过于夸张。即便如此，翡翠湖的Canoe也已经从此前的60CAD，涨价到了70CAD.虽说早有预算，但算来还是心疼，无限怀念曾经在内华达山脉Sabrina湖的超值价格…
我迫不及待得踏上小舟，行至翡翠湖的湖心，真是无比享受的体验：湖面上的独木舟并不多，不似岸边的喧嚣，和宝独享在湖面上的静谧和四野无限的风光终究是难以形容的美好。太阳偶尔从云中钻出，雪山一片闪亮，湖水已印成一片翡翠绿，无怪乎得名如此。此刻，与其说是换一个独特视角赏玩这山水，不如说早已入景，而成画中之人。

一条1号公路贯穿整个幽鹤公园，将整个公园分成南北两个部分，在我的计划中，落基山区前半阶段行程我将只到访幽鹤的园北，除了翡翠湖天然桥一线，园北的另一条车道Yoho Valley Rd通往Iceline的徒步道入口，虽说极具挑战和魅力的Iceline已经注定无法成型，我还是想去看看，即使远远得眺望一眼Iceline和翡翠冰川也好，再者，同一条路也通向Takakkaw瀑布，加国第二落差的瀑布怎么说也是值得一看的。更何况因为大学封山Yoho Valley Rd一般全年只开放三四个月，既然如此艰难才能得以一见，为何要轻易放弃呢。于是很快，顺着曲折狭小的山道，我还是来到了Takakkaw瀑布的脚下。

原本计划得很完美，塔卡夸瀑布这里的风景很美，一边是瀑布流水，一边是高山仰止的翡翠冰川可以远眺Iceline,虽非晴天可也光线很好，本打算在河谷吃顿干粮当野餐的，结果这才发现我和宝都闹了大乌龙。进落基山前在基洛纳的超市采购物资，宝呢，心不在焉草草了事，结果东西压根没买够，而我呢，好不容易买了东西，却因为“老眼昏花”居然错把蛋糕粉当成了甜饼，这下我们只能啃个苹果不得不饿着肚子赶路了…
于是,这顿午餐竟成了遥遥无期.在落基山这个大荒野,想要好好补给真不是容易的事.我们的下一站是螺旋隧道, 这是整个加拿大太平洋铁路中最为险要的路段之一，浸透着无数铁路华工的血汗。当年政府决定选择让铁路穿越荒无人烟的踢马隘口（Kicking Horse Pass），直接打造联结BC省的黄金镇与AB省的路易斯湖的通道。在螺旋隧道观景点有机会能同时看到列车有三段在上下错落的隧道中与腰带般的铁轨上蜿蜒而行,颇为壮观。

最初我们在位于Yoho Valley Road半途的上层观景点试着张望了下，丝毫没火车的影子也就悻悻离开了，想想大概这次的运气又不怎样。不想刚开到1号公路的路口，猛然发现一列双层火车就在眼前，于是一路疾驶追赶列车，直冲下层观景台。好在火车真的很慢，待我们到达观景台占好观测位，这才姗姗赶来，在Mt.Ogden（奥格登山）中缓慢得来回穿越，最终首尾之间在山体上横贯三排，煞是有趣。此刻观景台已挤满了游客。

就此也该暂别幽鹤国家公园了，一路折北进入了班夫公园的北缘。不想，上午还有些厚重的云层竟渐渐散开，纯蓝的天空又现。眼前的冰原大道开始展露它应有的无穷魅力。这突如其来的惊喜彻底点燃了我和宝兴奋的心情，必须承认，从没有一个时刻如现在般我为加西的美而折服。身边的雪山如同画卷飞速得在眼前闪现，即使在新西兰，我们都没有见过如此壮丽的雪山美景，宝不断得埋怨着我怎么还不停车让她好尽情拍照。终于，我在一个纯净无比的冰蓝湖泊之前停下了车。这里就是紧邻冰原大道的弓湖。
按最初的计划，如何安排弓湖和佩托湖的行程一直是我所忧心的事，因为根据别人的描述，这两个湖最好的观赏时间是在下午，阳光的光影可以在湖面上留下最美的瞬间。而以他们的地理位置和我们的时间编排来看，做到这一点并不容易。更何况还需要对我们来说此行最为稀缺的要素：阳光。可正因为Iceline徒步的意外取消，我彻底调整了后续的行程，将原本置于后续旅程中的弓湖和佩托湖一并提前到了今日，不想，虽非彻底的晴空，竟仍成全了在冰原大道上最为完美的记忆。

适才提到的另一个冰原大道的顶级景点佩托湖（Peyto Lake）。距离弓湖并不远，同样是游客盈门，但不同的是，小车是禁止直接停到观景点的，而需要泊在山脚的停车场。

果然是热门景点，好不容易才在停车场找到车位。随着人流，很容易找到一条上山的短步道，大约十几分钟的攀登，就可以抵达观景台Bow Summit。这里的海拔比较高，居然步径两边都满是积雪，走到一半，阳光还在，天空中却飘起了雪，山区的天气就是如此，一朵云飘过或许就是一阵雨或雪，再后又恢复蓝天艳阳。于是在佩托湖的观景台，我们正感受着这样的奇异。明明是明媚的阳光照射湖面印出极其美丽的翠蓝色，这厢却有雪云飘过，镜头里满是飘扬的硕大的粉雪。

经过弓湖和佩托湖之后，也该暂离班夫公园驶往贾斯珀了，其间突发奇想也试图去Waterfowl Lake的，结果实在是没有做任何的准备，一不小心就走岔了，越走越偏，湖是毫无踪影，于是及时止损撤了出来，也就再没多做停留。直至此刻我和宝还是没有正儿八经得吃过饭，Saskatchewan River Crossing是冰原大道之上唯一的补给点，也是很不错的停留休息的落脚点，我们抵达的时候早就饿得头昏眼花了，尽管服务站价格奇高，但我们还是赶紧买上一大堆的食物堆满了车厢。距离贾斯珀的距离还有近两个多小时，就这样一路吃吃喝喝，听着音乐，看看窗外冰原大道的雪山美景，真是一番享受。

虽说我们预订到了最贵的双人间，但实话说，青旅的设施终究还是简陋的，上下铺的床位，狭小的房间，share bath room…不过好在，宝今天心情不错也并没有介意很多。
和瓦纳卡一样，晚餐通常都是在公共厨房自制的，遇见了小小尴尬，还是因为物资准备不充分，差点无米入炊。不过我们有幸结识了一对生活在香港的年轻人：小黄是内地人，不过在美国念书后来去香港工作，在那里结识了内地赴港读大学的太太小李。新婚并不太久的他们这次也是来加拿大旅行的。整个晚上我们四个就在一起做饭，聊天，进餐，我们拿出了基洛纳的红酒和他们分享，他们也支援了我们水果和香肠，总算让这一顿过得不算太差。小黄是很会玩的旅行者，也喜欢青旅，曾经去过智利百内国家公园徒步，这已经是第二次来加西了。也许是因为大家气味相投，这一晚青旅之夜我们四个聊得非常开心，还一起相约晚上去屋外看星空，可惜得是，云还是太多，瓦纳卡的暗夜星空终究还是毫无收获。

确实，贾斯珀的天气换了谁也该容光焕发了，来加拿大那么多天，还从没见过这么明媚的清晨吧。趁着这大好时光，不去看看湖光山色岂不是浪费了。于是我们直奔金字塔湖，传言此湖非常适合拍摄日出日落。早起看日出这样的苦差事显然不合适我们，不过清晨去看看水平如镜的水岸风光还是不容错过的。

金字塔湖在贾斯珀镇以北不过六七分钟的车程.穿过清静的贾斯珀镇居民区.沿着山路上坡,天气好,眼前的镇子也格外可爱,这个季节的贾斯珀公园植被已被染成一丛丛暗棕或是黄绿相间,满眼皆是秋色.不知为何,潜意识中,我总将贾斯珀去和新西兰的瓦纳卡去类比,一样躲在声名远噪的班夫(皇后镇)身后低调而独特的存在;一样印象深刻的青旅;一样灿烂阳光下清静的小镇民宅.那年的我和宝骑着单车在湖岸慢行,被纯净之美而征服.而现在,我去找寻的,不过同样是贾斯珀的水岸.
先经过的是紧邻的帕特里克湖,因为光线的原因我没多加停留,直奔金字塔湖.而且两者之间的异质性较小,我并没有理由如此匆忙得四处打卡,我的重点只在后者.金字塔湖因一旁的金字塔山脉而得名,主要的观景点有两处,一处是少有游客去到的金字塔南岸湖滩,通往湖畔的小道窄小隐蔽,而且每年11月到5月都会封闭,所以并不好找,但也因为如此,这里没有旅行团的打搅,我们首先就来了这里.

第二个必区的观景点叫做金字塔岛，这是一个扎入湖中心的小岛，颇受游客青睐，自然也就人气爆棚，我们到达的时候，整个岛上挤满了中国人，不过在这里看水中的雪山倒映实在是完美的。其实，若单说这水，金字塔湖水清透，但真算不上非常特别，不像翡翠湖的翠绿，也不似佩托湖的冰蓝，但胜在这蓝天白云之下的雪山秋意和视野开阔，独具风情。

在贾斯珀的一天最重要的活动是午时阿萨巴斯卡河的漂流,现在距离漂流的集合时间还有多,于是我带着宝去了贾斯珀费尔蒙的度假村闲逛了一圈.作为加拿大的奢侈酒店集团,费尔蒙常常会在落基山最为漂亮的地点建造他们的酒店,以至于酒店本身也常常成为了不可错过的景点.因此,费尔蒙的大名早在来加拿大之前就有所了解,朋友也一直推荐我们住一晚,不过我实在很难说服自己花上几千元住睡上一晚,也就没有选择.但不选择入住,不代表无法接近.贾斯珀的费尔蒙独拥Beauvert湖的美景,和牧场,高尔夫球场相伴,在湖边漫步,找一张青葱草地上的靠椅倚坐,沐浴在阳光下,欣赏雪山草木,这一切都是免费的,为什么不呢?
待到中午,不过几分钟,就足够从Beauvert湖岸的慵懒闲适赶回镇上,我们的集合点在贾斯珀老火车站边的广场上,已有不少的游客已经等候多时.”去加拿大玩一次漂流”,这是今年夏天带着宝和娃去西溪竹筏漂流时候就毅然决然定下的目标.尽管价格便宜,可夏天国内那次漂流乏善可陈的景观,漫长拥挤的排队等待,还有以安全为名过多规划保护下的刺激感缺失还是让我失去了耐心和信心:也许遛娃还行,可自己想要的那种荒野猎奇的感觉还是需要走得更远.新西兰怀托莫的5小时黑水漂让曾经的我们毕生难忘,加拿大能带来什么?不过我搜遍我们整个行程历经的城镇郊野,最终发现带有冒险性质的湿衣白水漂最晚在9月上旬都结束了,但好在这个季节漂流并未绝迹,我们预订的漂流虽算不上冒险,但仍极具吸引力,换个角度想,能在灿烂阳光下,在清澈原始的阿萨巴斯卡河泛舟两小时本就是不可错过的理由.

阿萨巴斯卡漂流很愉快，漂流筏上的Guider很talktive,一路幽默得帮我们介绍小镇，河流，森林，动物，雪山的种种趣事和地理知识，虽说激流段不少，但除了偶尔被激流涌起的水浪浸湿裤子，全程听听看看，不用自己操控，倒算是次休闲的漂流。回到镇上，午后的阳光还是依旧温暖，买上一份Subway，我拉着宝就随意得坐在街头边吃边看看这漂亮的小镇。
贾斯珀镇虽小，但不同于居住区的清静，主商业街还是颇有人气，到处都是闲逛的游客，毕竟这是落基山区除了班夫外最大的居民点。漂流的时候，Guider提到一个“天气甜甜圈”的概念，听宝的转述是：这里的天气经常会发生四周都是阴云，而镇附近的谷地却有着一片蓝天显露，仿佛像个大蓝洞。总是，这毫无疑问就是我心目中的山间小镇。

我并没有预订玛琳湖的游船，所谓的网红精灵岛对我来说，并没那么大的吸引力。但我还是去了玛琳湖，既然来了，还是想见一眼这常被提及的湖泊，也许邂逅途中的动物。
有几个传闻：听说玛琳湖一年就没几天合时游览，这几天中晴天又屈指可数。听说通往玛琳湖的道路遇见野生动物，甚至黑熊的概率极高。结果，动物我们真没有遇见。但厚重的云还是如期而至，即使贾斯珀的阳光此刻依旧灿烂。
去玛琳湖的路上首先会遇见公路边的巫药湖，这个湖很奇怪，每年到10月左右水位就会大幅下降20多米直至干涸，来年又恢复如初。在阿萨巴斯卡河漂流的时候，Guider就提及这个事，说阿萨巴斯卡的水有截然不同的来源，其中一路由地下暗河取自巫药湖这里，此消彼长，自然造成了这奇怪现象。关于这些来龙去脉，听了就当听过了，和那些聚集在路边不断咔嚓的旅行团不同的是，我和宝饶有兴致得走下了湖，只为去看看湖心的水鸟们，巫药湖的四周被大片因山火而燃尽的死木林所环绕，这生与死之间，寂寥与生机之间，有一种说不清道不清的和谐存在于这日渐干涸的湖面之间。
还是到达了玛琳湖的岸边，在被无数人重复的角度拍上一张再是平凡不过的玛琳湖游船码头照。这果然是一个将冷灰色调运用到极致的湖，至少今天是这样，如果换一个说法，也许就是性冷淡风吧。我牵着宝，沿着湖边步道一路漫无边际得漫步，直至步道的尽头眼见湖面开阔，看着观赏精灵岛归来的游轮正踏着水花急驶向码头。眼前的色调始终如一。我的兄弟老陈去年来过这里，看过他在晴空下拍过的照片，恩，不错，很漂亮。也罢，我只想在这里走走停停，看看贾斯珀第一大湖的宽广。

落基山有四大峡谷，从玛琳湖回来，我们决定去玛琳峡谷看看。玛琳河水流经此地，冲刷出了长达两公里的玛琳峡谷，峡谷上有6座桥，除去偏远的6桥，一般的游览路线贯穿了其中其他五座桥，考虑到宝的身体状况不便，所以我把车直接泊在了一号停车场，这里距离1，2，3，4桥都不远，预计一到两个小时就能走完吧，但毕竟是山谷中，我还是带上登山仗不敢大意，不想最后这倒成了宝的笑谈。因为最终走完前4座桥不过用了四五十分钟的样子，玛琳峡谷的道路非常好走，一路的石级台阶，加上沿途景观和国内峡谷有那么几分相似，于是宝戏称这次步行为公园路，登山仗什么的，似是完全没有必要。
总之，徒步在1~4桥之间的玛琳峡谷还是很轻松的，空出的时间，我想回金字塔湖看看日落吧，结果天际的云层还有些厚，日落是没有目睹，倒是在前往的路上又遇见了鹿群，遭受围观的鹿儿们倒是淡定得吃草，丝毫不介意人类的靠近，贾斯珀的动物真是多，人类喝自然和谐共存的这幕时常在北美的国家公园上演，只是，何时能看到熊呢？太阳下山的那刻，我和宝踱步在贾斯珀的街头，眼看着雪山顶被染成金黄…

如果有人问我对贾斯珀的感受，除了喜爱还能有什么呢？当夜幕即将来临，这座小镇仍不断带给我们惊喜：镇上我们原本预定的酒店是Lobstick Lodge，结果入住的时候被告知，因为酒店装修，房间被升级到了对面更新更好地的Chateau Jasper Hotel；在镇上的PetroCanada加油，居然发现全程了最低的油价，反复确认之下真没搞错，而原因呢？无从得知；在超市采购，居然找到了我心心念念了好几天的现烤烤鸡，带回宾馆饱餐一顿，而上一次我和宝在酒店啃超市的烤鸡，恰恰是在新西兰的瓦纳卡…在瓦纳卡和贾斯珀之间，恍然间，似乎有着某种微妙的连接，而这种奇异的感觉会让我们在很多年后回忆起这里的一切，脸上都将带着笑容。

经历了几天间歇的蓝天，云层终于又卷土重来，一早贾斯珀天色阴凉，加拿大的Cloudy真是定义宽泛，这里云时常厚得丝毫不见太阳，比起在美西时那种几丝薄云，阳光能晒伤皮肤的Cloudy，现在的“多云”似乎更该称为阴天。
但无论如何，早已预订的套票行程是不能变更的，我们今天要南下哥伦比亚冰原，在新西兰没能踏上的冰川现在终于可以用双脚丈量了。

一路浓云厚重，以至于今天的天色很是阴暗抑郁，而这样的感觉在我们抵达哥伦比亚冰原中心的时候达到了顶点，因为哥伦比亚冰原位于贾斯珀公园的最南部，是整个冰原大道上海拔最高的区域，Wilcox山口本就不易有好天气，何况此时在此低云压境，天空灰暗到发黑，我虽不痴迷于摄影，但显然也明白这样的天气下无法见得冰川最美的风姿，颇为可惜，综观全程，这也是天气条件最糟糕的一天之一了，如果说唯一还有什么值得庆幸的话，那就是至少没有下雪。尽管如此，毕竟是顶级地标，冰原的游览活动似乎完全没有受到影响，游客中心里依旧人山人海。光是中国人，估计就有数百人吧。

尽管一直戏称加拿大是大号新西兰，但倘若论及雪山和冰川，新西兰还是远不及落基山来得壮丽。而比起新西兰的冰川时常必须借助飞行器才能触及的现实，哥伦比亚冰原和它的阿萨巴斯卡冰川却因为冰原大道的存在而成为世界上最容易接近的冰原和冰川之一，即便如此，按工作人员的说法，由于寒冷的天气条件，每年也只能在6月到10月之间运营冰原中心和其间的冰川活动。因此，尽管我明白所有的关于冰原的美丽相片和描述都来源于晴空之下，而今的天气实在无法对美感苛求太多，但登上冰原的是必须去做的事情，毕竟一生也不会有太多这样的机会零距离触摸冰川。比起冰川徒步，我还是选择了冰原雪车，也许冰川还会再见，可这雪车，怕是再无他处。

我预订的套票是在租租车商城提前购买的,价格很划算,包含四个捆绑项目.在冰原这里,除了大雪车,还包含了天空步道的体验,简单的说就是一个伸出悬崖的玻璃地板观景台.要说这技术已经不算稀奇了,远在澳门的电视塔,近者,在环球港的商场,透明玻璃步道的概念早就已遍及全球.所以我和宝都不会觉得恐惧.不过在这么一个偏远荒蛮的雪山峡谷之上突然有这么一个险峻的人类工程.多少是显得有些特别的.
冰原中心是这寒冷山口唯一温暖的地方,在人声鼎沸的餐厅简单吃过午餐稍作修整.下午我带着宝很快又开始赶赴下一个目的地:帕克岭步道.这是此行完成的第二个
重要步道,往返全程5.5公里,爬高250米,这个步道”通常”被标为入门级步道,因终点可饱览Saskatchewan冰川的壮丽美景,而倍受推崇.

果然是热门步道,即使如此阴沉的天气,在停车场我们守候十多分钟才好不容易找到停车位,上山的人很多.虽说是沿着北坡一路上行,起先的步道除了有些泥泞还是很容易走的.但当 越过雪线,接下来的道路却完全被雪覆盖,所谓”简单”渐渐开始名不副实,由于积雪的道路被睬踏成冰,路开始越来越滑,终于在某一转口,穿着登山鞋轻装上山和的我们都几乎无法前行,一边是陡急雪坡,而脚下的路几乎无法直立,甚至只能半趴下缓慢前行,颇为危险.见此情形,很多穿着华丽原计划轻松走走拍拍的游人已经放弃了前进.而当勉强度过危险路段的宝看着眼前无边的雪原,也开始怀疑我们是否还能前行,猛然发现我们已经接近了山岭顶部,前方已是一片坦途,身边,已是同行者寥寥.

好不容易到达山顶，看着脚边几膝的深雪，还以为只待岁月静好，谁知远传来一阵爽朗的笑声，果然看见一群中国大叔大妈正开心得拍照玩雪。把我们惊得下巴都要掉了，今天这样的路况和天气，这些大妈们怎么上来的？筋骨如此了得，我和宝百思不得其解。这边还没思考出个所以然，那厢又传来了幼儿的啼哭声，定睛一看，一对白人夫妇带着两个孩子也上山了，小的只有三四岁，此刻正被爸爸背在胸前大声啼哭，换成我们，是绝不可能带着这么小的孩子进行危险的徒步的，所以说“外国人少是有原因的”。步道的尽头可以看到Saskatchewan峡谷冰川。天气极其阴沉，不时还飘起细雪，可以想见晴空下这里会有多么令人陶醉，但现时景色不免大打折扣，倒是不远处那些极限滑雪的年轻人丝毫不受影响,呼喊着玩着高山滑雪。

一个原本被认为是简单级别的步道,由于冰雪的缘故最终成了困难重重的任务，必然完成时间也大大延长，待我们走出步道，已经没有时间再去原定的Johnston峡谷了。于是直奔坎莫尔，即便如此，到达的时候也已经夜幕降临了。坎莫尔这个距离班夫并不远的落基山小镇常常被订不到班夫住宿的游客们作为班夫镇的备胎而入住这里，但夜晚的小镇并不热闹，只有稀稀拉拉一些餐馆还在继续营业，主街上走走逛逛，最后我们选择走进了一家看来还颇有人气的巴西餐馆。尽管价格不菲，但我们早就约好今晚要下次馆子，因为这是我和宝旅行一百周天纪念日。

这是我们的一百天，从最初的伊比利亚之行到如今的枫叶国，整整十次旅行，数十个不同的国度，从欧洲，到亚洲到大洋洲，再到北美。我不知道这会不会是人生中最美好的记忆，但肯定过往最开心的每个时刻一定是深深镌刻在这短短百日之中，即便有旅途意想不到的波折，即便有时也有天气的不如意，但每每想起，最终都是甜蜜的回忆。而我也从最初频频犯错的自由行菜鸟，到如今的游刃有余。当世界看得多了，也就学会了用另一种价值观来平和热情得看待这个缤纷世界。所谓生活着的意义，也许大抵就是这番模样，幸运的是，这一路都有宝的陪伴，和我承担或是分享旅程的每一刻，期待的，幸福的或是焦虑的。

昨日阴沉灰黑的天气在今晨终于如约变成了飘雪笼罩了Canmore。没有什么特别紧张的安排，宝又睡起了懒觉，而我呢，一个人跑去酒店的热水池泡个汤。在加西，很多像Grande Rockies Resort这样的度假酒店都会有热水池设施，大概这项休闲在北国特别受欢迎吧。当然，酒店里还有恒温游泳池和水滑梯，只是，寒冷的天气已降至零度以下，游泳还是免了吧。

最终，风雪之下，白天的坎莫尔也是没有闲心逛一圈了，上午我们要驱车230多公里暂别落基山区，深入艾伯塔省的平原，去到著名恐龙小镇德拉姆黑勒走一遭。
因为马蹄铁峡谷不知何故关闭了，所以一路确也没什么停留，午时，我们抵达了今日重点：皇家蒂勒尔古生物学博物馆，LP是这么介绍的：神奇的它是世界上最杰出的恐龙博物馆之一。

德拉姆黑勒的能见度确实好了很多，可雨并没有停，我决定一头先扎进蒂勒尔博物馆，反正对于室内景点来收，天气怎么样也无所谓。惠斯勒的土著文化博物馆是为了避雨而临时添加的即兴之举，但这家设施先进，展品极其丰富，年客流超过50万的恐龙博物馆则是早在计划中，曾经温暖湿润的艾伯塔上古时期可是恐龙的乐园，特殊的地质条件，决定了这里有数不胜数的化石资源，最终孕育了特有的恐龙文化和皇家蒂勒尔博物馆这样有意思的地方。事实证明这决定无比正确，热闹有趣的展厅，昏暗的展室，让人完全忘记了窗外的糟心天气。

当来时看着一路风雪肆虐，无论如何是不会想到此后老天戏剧化的天气的：看完博物馆，正准备找地方进餐，突然看见原本阴雨绵绵的门外居然被阳光照亮了，赶紧出门一看，天空竟有着一大片蓝洞。
这可真是一个意外的惊喜，也许好机会稍纵即逝，所以我当机立断决定跑回车上抱回一大堆干粮决定边吃边逛紧邻博物馆的Midland省立公园“恶地”小步道。这条小小的步道不过几百米的全长，却浓缩得展示了德拉姆黑勒所在的加拿大“恶地”地区的典型奇异地形和风貌。

身处恶地，无论如何是无法和加西雪山湖泊的壮美联系在一起的，甚至和艾伯塔大草原也格格不入，倒是更像回到了那年美西的科罗拉多高原，整个小步道上除了我和宝再无他人，此刻有阳光相衬，这种梦回美西的 感觉分外强烈。但正如我所预料的，蓝天并不长久，正当我和宝还在赞叹大自然的鬼斧神工之时，乌黑的雨云竟来的如此迅急，天色突然暗下，雨水瞬间倾泻而下。而此前我不知犯了什么浑，拿食物的时候竟同时把雨伞放还到了车上，现在可好，我们只能空着手慌不择路，赶忙抄近道越过泥泞的草地逃回博物馆，我几次差点滑倒在泥地中。虽然时间短暂，但不幸造就了加西之行被雨淋得最惨最脏的一次，自然免不了被宝一顿斥责。

德拉姆黑勒是名副其实的恐龙小镇，几乎处处都有着恐龙的印记，离开之前，我们顺路停靠在了本镇最俗气的景点：“世界最大恐龙”。在四处可见的low爆了的恐龙复制品中，这个绝对是其中的战斗机，谈不上有多么特别，但这东西实在蠢得很可爱，也算是这个特别的小镇留给我们的特别诙谐的记忆吧，下一站可是大城市－卡尔加里。

去卡尔加里的路大多是上午路线的回头路。我的判断是正确的 ，天气果然转好，早晨一片阴沉天色下午雾茫茫的草原如今终于露出了它真实的样貌，连片金黄色，四处可见的牛群在牧场上悠闲得进食，怪不得艾伯塔省的牛肉闻名于世，美景在前，路途也就不再显得无聊，很快，卡尔加里的十字铁磨奥特莱斯到了。
和洛杉矶，旧金山敞亮的奥特莱斯不同，由于位于寒冷的北国，十字铁磨虽然面积广大，但毫不意外是全封闭的。这里人气挺足，装饰也很有加拿大特色，若仔细去逛，足够呆上一天。

   在奥特莱斯的意外可真不少，先是宝几次走进店门，都引得防盗门警报大作，百思不得其解，最后排查才发现原来宝那件买了几年的外套上的防盗扣从未摘除，这个乌龙真是好生尴尬。此后又发现我的戒指突然不见了，又是四处好找，结果一无所获（此后几天才在包里意外寻回），一番鸡飞蛋打，搞得异常疲惫。直到无意间走进了Bass Pro Shop,这才突然精神一振。这是一家美国起家的户外用品连锁店，这可并非是家普通的店。进入其间，仿佛进入了野外森林，整体的装修融入了野生动物，山岩石壁，木屋森林各种元素。即便从小在上海这样的大都会长大，我们还是第一次遇见如此令我们感到兴奋而有趣的户外用品店，真是非常喜欢，不知什么时候Bass Pro Shop能够开到国内来呢？
一整晚上都在奥特莱斯和沃尔玛度过，总算把在加拿大的购物任务都大致完成了，一身倦意得来到了位于卡尔加里大学之内的住所-Hotel Alma。

根据天气预报的预测，上午之前从落基山到卡尔加里的天气都还不错，所以但早晨被一缕金色的阳光唤醒的时候，我确信在窗外看到的是相当令人振奋的好天气，于是开心得把宝唤醒，这还不趁着大好晨光好好游历一番。谁知道，这一切都不过是个假像，阳光真就是昙花一现，很快云层覆盖了整个天空，卡尔加里的上空又是布满了阴沉。想来，该是晴空比预测走得更早，而最好的天气只留给了我们熟睡着的深夜了，老天真爱捉弄人。
之所以把酒店选择在了卡大的校办宾馆Hotel Alma，也就是为了清晨在校园里感受青春的气息罢了。Hotel Alma有提供免费自助早餐，用餐地点就是学生食堂。于是今天的第一餐我和宝又仿佛回到了多年之前的校园，体验起在学生食堂用餐的感觉。当然，卡大的食堂很干净，到处是年轻的面孔，偶尔走过几个学者模样的长者。

卡大的校园也是开放式的，和以前去过的斯坦福大学不同，由于历史不算悠久，所以这里的校园风格显然现代化得多，只是四处可以看到的现代雕塑还颇有意思，当然作为寒冷加拿大的大学，建筑之前很注重通过连廊室内联通，而一走进室内，暖气很足。完全和门外两个世界，果然是北国的风范啊。我们来得这天还是正常工作日，校园里一早满是形色匆匆赶路的人们，教室里的课程已经开始了，隔着玻璃都可以看见实习医生们正在认真得对着人偶练习解剖，宝对卡大的运动医学产生了浓厚的兴趣，而卡大知名的学科可远不止医学而已，商学院，工程学院等都享有盛名，它是加拿大的顶尖学府之一，地位相当于985工程院校之于我国。于是我和宝笑称，这是替五岁的毛咪来加国踏点大学来着。不过话说回来，散步当然是没有问题，但若是单纯以旅行者的审美眼光看来，过于现代化的校园论及景色也许是乏善可陈的，何况天色并不明媚。如果说卡大有什么地方是非去不可的话，比起走马观花只是看看建筑雕塑，倒不如走进曾经举办过冬奥会比赛的卡大 奥林匹克室内速滑馆，站在二楼，俯看滑道上的速滑运动员的日常训练也是对我们来说颇为新奇有趣的事。

要离开卡大了，起初的计划是先去卡尔加里的民俗公园历史村的，下午才赶回落基山区的卡纳纳斯基斯。不过此刻看天气预报，分明写着虽然卡尔加里已经提前转阴，但落基山区仍是天晴少云，只是也将渐渐转阴。为了能看一眼阳光下最美的卡纳纳斯基斯秋色，思虑再三，我毅然决定再度临时改变行程，放弃遗址公园直赴落基山，这算是赌一把吧。
沿途的天色并不乐观，随着越来越接近落基山，云层也越来越低，以至于最后看到浓云已降落在地面，形成一团团迷雾区，当车驶入云团，四周一片灰暗迷蒙，犹如寂静岭。我从未见过如此的天气，心里越发烦乱打鼓，此时我们距离卡纳纳斯基斯已经非常近了。

直到距离弓谷只有几公里的时候，四野还是一团灰雾。无奈的我已经做好准备接受被迷雾包围的什么都见不到的山谷，谁知一切就是如此神奇，当车盘山而上转过一个山口，突然之前灰雾就消失了，眼前一片开朗，阳光洒在树林雪山之上，无比美丽，我们连忙停下车，远方的Barrier湖和秋色浓郁的山谷和就在脚下。
往南行驶数公里的Mt. Lorette Ponds，这是位列卡纳纳斯基斯落叶松林秋色TOP5的观赏点。
Mt. Lorette Ponds很小，如同它的名字，不过只是山脚一汪翠绿的水池，但总不间断得有游人带着长枪短炮来到这里，或许从摄影角度来说，这里的色彩，平静的水面和远山近景都是摄影的好素材吧。
我们的决断和早晨不停歇的赶路终于还是有所收获，至少抓住了阳光的尾巴。再往南就是卡纳纳斯基斯村了，尽管到达的时候，阳光已经褪去，可这里还是绝对不能错过，因为在这里有着俯瞰整个卡纳纳斯基斯谷地最完美的视角。

卡纳纳斯基斯村的核心就是Kananaskis Mountain Lodge，这里曾经举办过G8集团会议，设施极尽奢华。相对应的价格当然也是令人咋舌的，看这里游人泡汤，本还在考虑要不要午后在这里也享受一个，结果一看价格，我和宝立马逃了出来。但如果只是走走看看这里的无限美景，自然是免费的。穿过卡村，可以很容易找到一条小径，小径位于高处，可以一览无余得俯瞰整个卡纳纳斯基斯山谷的全景。
由于时间不多，我们并没有沿着公路继续南下卡纳纳斯基斯深处，而是折回了位于弓谷省立公园的Barrier Lake，围绕这个青绿色湖泊的有着数条步道，不过对我们来说，它更是一个野餐的好地方，此刻天青色天空下的湖面满满都是如油画般的气息。

即便没有耀眼的阳光，但平静清冷的Barrier Lake仍不输于落基山任何的湖泊，尽管我们只是在湖岸和堤坝走走，尽管我们只是短暂停留。直至不得不离开，按预订的计划，三点之前我们需要赶到同在卡纳纳斯基斯的Boundary Ranch，在这个牧场，我早就预约了两小时的骑马。

再上一次令我们印象深刻的骑马还是在新西兰的格林诺奇，我和宝骑着马踱步在平坦的瓦卡蒂普湖的上游湖床。那时的美好记忆，促使我无比向往下一次的骑行。显然这次两个小时的骑行无疑可以有充足时间走的更远，看得更多。虽然在落基山区有不少风景如画的地方都可以尝试骑马漫步，但我还是选择了卡纳纳斯基斯，也许是因为这里有着如同《断背山》般的牛仔情节，又或许这里的秋色恬静优雅。找一匹骏马，避开人群，在慢的时间和慢的步伐中走入自然和山水之间，大概没有什么比这更美好的事情了吧。
骑行时间到了，游客们都陆陆续续到达了。于是稍作准备我们就出发了，男女两位骑师一前一后护送着马队，在全程进行指导。马道很长，在密林中上山下山，不时会经过不少坡度大而崎岖的路段，大家都很安静，只听见马儿的脚步声，很有牛仔的感觉。

虽说并不是晴天，但下午的骑行天空也算明亮，景色很好，骑马的体验也是无与伦比。只是在马背上坐两个小时，还是有点累的，秋季的落基山还有些凉，尽管衣裤都穿得足够，两小时不动弹，脚趾也渐生寒意，于是我打算傍晚就带着宝去班夫温泉泡个汤，这天色，原本打算的朱砂湖看日落似乎也并没有太大的意义。

夜色来临，和宝一起倚坐在班夫的温泉池水之中才是享受人生。人虽然很多，但也还算能够接受，温泉池就建于半山，雪山不过咫尺之遥。浸泡在温热的水中，四周的空气都在冰点以下，这样的冰火两重天令我们分外新奇，也令一天的疲乏随之烟消云散。今天，我们会此行首次在一个旅馆-班夫镇的Bumpers Inn连住两晚，也就意味着，连日奔波的脚步终于要在班夫放缓步伐，终于来到班夫，这曾经被无数人提及的美丽落基山小镇已真实得展现在我们的眼前，当漫步在夜晚的班夫大街，内心难免是有些激动的，就像当年走在皇后镇的街头，对于明天，对于班夫国家公园，此刻的我是充满期待的…

直至昨晚，Accuweather的预测都是令人满意的，所以尽管昨晚的班夫大街飘起了微雪，我仍满是怀希望，此行关于班夫公园的重心行程原本都安排在今日，如果一切顺利，早晨我将坐着缆车登上硫磺山，俯瞰落于雪山包围之中的班夫镇…

当带着这样的心情起床拉开窗帘，出乎意料得看到窗外的班夫天气阴沉得可憎，一种希望之后的巨大失望和愤怒迎面而来，我看不到痛痛快快的晴天，也不应该是与预期 反差如此强烈的糟糕天气来撩拨我早已凌乱的心情。海天公路那天的低落重又袭来。我不知道今秋的加东是怎么了，可一切我无力改变，还能做什么呢？
于是，我对宝说：我决心改变计划，宁可浪费数百元硫磺山缆车的门票，我也不想硬着头皮强迫自己去什么都看不到的缆车，去原本不在今天计划中的梦莲湖吧！

此行的计划改变已经很多了，而这次的改变又将深刻影响后续的行程，但首先，我们需要先抵达梦莲湖。由于梦莲湖是落基山顶级名湖，停车场又小，如果不能够像我原计划那样赶在日出前抵达，那么想自驾到达几乎是不可能的，如果不是运气爆棚，替代的方案则是把车开到93号公路上的Lake Louise Overflow停车场乘坐免费驳车巴士过去。尽管后者费时费力，可对自己的运气从来不抱任何侥幸的我断然选择了从班夫镇驱车近一个小时抵达了巴士停车场。清晨乘坐驳车的游客似乎不算多，尽管如此，我还是刚巧错过了一班车。

实践证明，缆车票还是能用的，不受预约时间的影响。但不幸的是，回到班夫后的天气，虽说比起清晨还是略为好转，但厚重的黑云实在过于压抑，登上缆车的那一刻，我仿佛又回归了如同海天缆车般的压抑，两次缆车，两次摧毁了早已预设好的完美景致，带来了此行我我最糟糕的两次心情，毕竟比起近景，登高后的远景是最易受到天气影响的。阴云下灰暗迷雾中的海岸和落基山谷在我看来毫无美感可言。宝的心态似乎比我好得多，对我的消极情绪嗤之以鼻，于是在缆车上对着我就是一顿数落。
真到了硫磺山顶，雪中雾凇反倒颇为惹眼，想来也是这郁闷的天气下唯一值得赞叹的景致。

从山顶回归地面之后，似乎心情平静了不少，毕竟比起远眺班夫这般的灾难现场，地面的近景显然受到的影响要小得多，似乎天空也明亮了不少。距离下一个预订的项目，明尼万卡湖的游船还有不少时间。我带着宝分别去了Cascade Gardens和惊奇角，前者是硫磺山山脚的一座免费的英式花园，据传目前被用作为班夫公园管理处的办公室，所以无法进入堡楼内部，但花园本身就已经非常吸睛，更何况它的正门正对班夫大街，非常合适摄影。而后者，则被称为是拍摄隐藏在崇山密林之中的班夫费尔蒙温泉酒店的最佳位置。这些几乎都是来到班夫的标准照，我和宝自然不能免俗。

一番折腾之后，也到了差不多该赶去明尼万卡湖的时候了。这座大湖是班夫公园最大最深的湖，距离班夫镇不过数分钟车程。实际上若非今天临时调整的梦莲湖形成，原本整的一天我们都不会离开班夫太远，毕竟班夫值得关注的内容实在太多。明尼万卡湖的名字来源于印第安语，意为水之精灵，它和玛琳湖是落基山区唯二能通汽船的大湖，船票早在国内我就已预订。

   天似乎更明亮了一些，我们开始登船了。明尼万卡湖的游船和玛琳湖游船其实完全一样，但相对而言，后者的名气更大些，所以通常也更贵。由于时间调配等问题，我最后选择的是明尼万卡，游船项目其实内容很简单，无非是载着一船游客深入湖心，转一圈就回来了，不过湖实在是很大，这样一个来回也需要将近一个半小时。年轻de 导游很有趣，全程都在讲解明尼万卡湖的历史和传说，印象最深的是关于早些年岁有商人借着湖中怪物传说来牟利的故事。来加国之前，我似乎在哪看到明尼万卡湖的游船周六班次会有零食供应，结果一问之下，原来这也又是个传说…

时间已经接近傍晚，太阳始终没有露脸，宣告着这一天最终以阴霾而即将结束，从明尼万卡湖离开，对湖景已没有太多的念想，即便路过双杰克湖，我们也没有停留。更没奢望过朱砂湖的日落。最初的行程因为这令人失望的天气已被打乱得七零八落。思虑再三，在弓河瀑布稍作停留，我们还是回到了班夫镇，或许是时候仔细端详这座著名小镇了。

对于班夫来说，首当其冲的问题是停车难，每次在班夫镇中心停车都要费好一番工夫，这个城镇的人气并不输于大城市。再有的印象就是人和自然的亲密融合，亲眼见着两头野鹿无视人类笃定得走上街头…

作为一座洛基山环抱的小镇，班夫的商业氛围十分浓郁，和一般的加拿大小镇不同，即使入夜，班夫大街仍是热闹非凡。想来，街道上来来往往的应该大多是来自世界各地慕名而来的游客吧。在班夫，各类商品几乎应有尽有，各式各样的餐馆也是数不胜数，如果说唯一并不那么令人愉快的，就是咋舌的价格吧，动辄一顿饭就该数百人民币吧。正因如此，两天在班夫的晚餐，我们只是在麦当劳和快捷日料店简单打发了，其实比起传统西餐，东亚料理的热食还是更合适我们的口味，日料店在这里总是异常火爆，以至于很难有机会在店里堂吃，于是我和宝只能带着打包的餐食，躲进汽车大快朵颐…略是寒酸，壕的生活还是距离太远。

班夫，作为洛基山最著名的旅行“集散中心”，真是名副其实的“加拿大皇后镇”。只是天气不遂人愿，我们数度行经皇后镇，终见识过它夕阳下或是阳光下醉人的景色。但三过班夫，却始终苦于阴郁天色…即便如此，每当回忆起来，在班夫的日子，仍满是美好。

故事始于今年的春天，4月20日晚的上海，我和宝一人一台电脑端坐在屏幕之前。为节省购票流程的操作时间，所有的注册信息和帐号我已经都提前完成了录入，只待10点的钟声（MST时间早上10点）敲响，我们立刻开始按计划的日期抢票，只有一两分钟，全季的奥哈拉湖巴士票就宣告售罄，而我和宝也终于成功得拿下了两张。

传闻中极为美丽而原生态的奥哈拉湖隶属于幽鹤国家公园，为保护整个奥哈拉湖地区的生态稳定，免受人类打搅，它是整个落基山国家公园群中唯一对人流进行限制的区域，这里每年只在6月初到10月初短短几个月开放，每天也只限定最多42名游客通过公园巴士的方式进入。除此之外还有两种进入的方式，或者花费近千加币连续两晚入住奥哈拉湖Lodge，或者从入口处开始，步行走完12公里无趣的公园巴士行进路线。显然和“壕”毫不沾边，又受制于宝的体力的我们，是绝不会考虑后两种方式的，所以守着时间抢票是我们唯一的选择，而全年旅游季的巴士票售卖仅仅只在于4月20日这短短几分钟内，其火爆程度可见一斑。当然我也始终坚信，如此神秘而难以接近的地方一定有着无与伦比的美。
顺便提一句，在我和宝多次的旅行中，只遇见过三个自然景观对人流进行了限制，一是垦丁的龙坑保护区-只需提前42天抢票预约，难度并不太高，但最后懊恼于自己托大，错过了预约时间；二是亚利桑那波浪谷，提前数月付费报名，然后等待极低概率的网上和现场抽签，我尝试着参加了，只是自己的运气实在不值得高看；第三就是奥哈拉湖了，成功的关键就是细致的准备，恰好这正是我的强项，事不过三，这次终于修得了正果。

阴沉天气已经数日，加上原本天气预报就不乐观，预测降雪将至。所以直至临行之际，我始终在为奥哈拉湖而担忧，最糟的打算就是看一眼湖景，放弃徒步早早离去。但低调的预期往往孕育惊喜的结果，从班夫一路北上，云层竟越来越薄，以至于经过路易斯湖地区的时候，阳光的已穿透云层露出柔和的亮光。因为担心后面的天气会越来越差，看看时间还足够，我毅然决定先去路易斯湖看一眼打个卡。然后才心无旁骛得赶到了奥哈拉湖入口。

停车场此刻已有不少的游客已经在等待，不乏国人，甚至一对夫妻带着一个只有两岁多的小宝宝也准备进山。虽说奥哈拉湖这样的地方对于绝大多数人来说是难以抵达的神秘地带，但酒香不怕巷子深，自然不缺有心的追寻者。
巴士准点出发了，大约需要半个小时才能到达藏于深山之中的奥哈拉湖，一路上我们果然看见几队徒步入山的旅行者，不过对他们来说，这12公里只是个开始，奥哈拉湖是徒步者的天堂，不知这样的消耗对他们来说是否还能留有足够的体力和时间进行徒步？而我和宝就幸运得多了，五六个小时走上近十公里的山路似乎并不艰难。
根据难易程度，奥哈拉湖的步道有着多种走法，从最基础的环奥哈拉湖岸步道到最高难度的雪山攀爬直到山顶木屋Abbot Pass Hut，而我们的选择则是途经海拔最高的Oesa湖的大环线。唯一的改动是由于突降大雪而回程用路径8取代了原计划的路径29，全程8~9公里。

虽说远不是晴朗，但奥哈拉湖上空的云层并不厚，阳光得以穿透云层照亮雪山，对于我们在加西的几次徒步来说，这已经算得上是好天气了。毕竟最初料想甚至可能因为降雪而被迫取消行程。所以在经历昨天的失望之后，现时的心情确实不错。
奥哈拉湖是碧绿色的，这和幽鹤国家公园的另一个名湖翡翠湖颇为相近。幽鹤公园又以富含化石的伯吉斯页岩而著称，尤其在奥哈拉湖地区，由此看来，奥哈拉湖区的脆弱生态和严格禁入限制也就可以理解了。只是身为旅行者的我们，最吸引我们的仍是这里天然纯净的美和少人打搅的完美徒步体验：我们的徒步从湖北岸沿25，26号路径开启，在抵达最高点的Oesa湖之前数公里路途，没有遇见其他任何人。这与广受欢迎的乔夫雷湖步道和帕克岭步道截然不同。

Oesa湖在大环线步道中是非常重要的枢纽，这片幽蓝色水面不单有着高海拔冰川湖的秀美，同时也是步道中途的理想休息点，我和宝也决定坐在湖边的石头上看看风景，啃食干粮，从Oesa湖向上可以清楚得看见直上Abbot Pass的步道，那里有着号称加拿大之巅的小木屋，位列加拿大海拔第二高的建筑，如今天气转冷，这条本已非常难走的道路已被冰雪完全覆盖。
前半程一个人影都没有遇见的我们在Oesa Lake陆陆续续见到了四五组登山的游客。令这深山显得相当热闹。其中最为令人印象深刻的是一整队的日本登山团，装备专业齐全，仔细一看，居然是一些由向导带领着的老人团，虽然动作迟缓谨慎，但能前进至此，着实叫人佩服。

在这里的步行并不显得过于危险和泥泞。若是这里也是风雪大作，奥哈拉湖步道绝对是一个艰巨的挑战。怪不得这片区域每年只在6月到10月初的短短几个月中开放，大雪封山之下，确实令人难以接近。实际上我们抵达奥哈拉湖的时间是9月30日，按计划这里今年开放的日期本就已经屈指可数，下午在我们走下悬崖之后，天气预报中的大雪果然飘然而至，此刻山腰已经一片惨白，视野模糊。更不曾想到的是，此后两天，风雪越来越大，终于成为了落基山百年一遇的秋季超级大雪，包括奥哈拉湖，梦莲湖等在内的一众顶级景点都被迫提前结束2018年的旅行季，换句话说，我和宝有幸成了2018年最后一批走进奥哈拉湖登山徒步的游客。

从Oesa Lake下来这一段的路线风景是相当棒的，穿过一大片雪地，就到了最长的28号路段，这调路段沿着 Yukness ledge平直的山腰线一路向前延伸。左侧是裸露高耸的岩壁，而右边则是陡峭的悬崖，中间留下的窄窄通道是徒步者唯一可以落脚的地方。这的视野极好，被群山包围的奥哈拉湖，Mary湖，通往Opabin 湖的山谷，以及行走在谷中的路人，全都净收眼底。步道并不难走，只是部分的结冰路段实在是有些过于湿滑，不得不小心通过。28号路段最终通往布满泛黄落叶松的Opabin山谷，，虽说宝的体力并不是很好，不过相对那些日本老人团，我们还是走得很快的，等我们走到山谷的时候，抬头望去，老人团还在28号路径上奋力前行，此刻一直坚持到现在都没有降雪的天空终于顶不住了。渐渐得，从细雪到大雪，能见度越来越糟。不久之前，一对白人旅行者在问过我走Oesa湖步道需要多久之后，犹豫再三还是决定向着山上走去，想必他们现在即将面对的路况将远比我们经历的糟糕得多。而我和宝，既然已经降落到山谷，奥哈拉湖大环线的精华也就基本已经完整经历过，而并没有多少遗憾了。于是我决定放弃稍为曲折前往Mary湖的路径29，而沿着最为平缓简单的路径8准备返回休息站，这天色看起来，似乎我们已经没有冒着风雪继续在山上坚持的必要了。

离开奥哈拉湖，雪居然已然暂停。时候尚早，提前来到露易斯湖畔的住所Deer Lodge先行办理好Check in。从这里走到露易斯湖只需要步行即可，Deer Lodge和露易斯湖费尔蒙酒店是唯二的两家紧邻露易斯湖的酒店，起初安排落基山的最后一晚是希望能轻松得在露易斯湖看日落，或是选择在此的数条徒步线健行而不必担心停车位的问题，同时明早也可以第一时间赶往梦莲湖欣赏日出，如今最初的安排都已面目全非了，从天气预报看明天糟糕天气即将来到（事实如此），趁着还未落雪，我和宝散着步，又来到了露易斯湖畔，天色略灰，但湖水依旧清澈，反而有了上午不曾有过的平静。我们走入传闻中的费尔蒙，在被无数相片所复制的窗口留下我们自己的影像，宝的脚略感不适，我们也就不再多走，一起静坐湖畔看远天的苍茫。
没有晴空，我也就没有奢望过日落，所以早早离开了露易丝湖，傍晚的时候，就来到了露易丝湖站餐馆。

加拿大的消费很高，带着宝，我们吃的正餐并不多，但今天是一个例外，奥哈拉湖徒步并不轻松，以致于结束的时候宝都一直在嚷嚷腿脚不舒服，我当然早有准备：“那我们今天一定要吃一顿大餐犒劳犒劳自己”。
露易丝湖车站餐厅是我在出发前就已经选定的餐馆，主要因为它特别的背景和装饰风格。露易丝湖是个很小的铁路小村，曾经的露易丝湖车站也是太平洋铁路的重要站点，如今喧嚣褪去，这里的车站也不再使用，但也并没有消失，最终被改造成了这样一家有特色的复古火车站餐馆，浓郁的铁路风情正是吸引我来到这里的原因，想来有着同样想法的游人也不少，待到我们到达的时候，三三两两的游人已经在此拍照留影。

晚餐很好吃，终于尝到了久闻其名的艾伯塔AAA级牛肉，虽说两个人加小费90多加元的消费真的是不便宜，但至少宝对于这顿吃的心满意足，赞不绝口，那也就足够了。
回到Deer Lodge，一天的行程也就落幕了，Deer Lodge是百年历史的古老酒店，以至于无论外观或是内里，每面门廊，每幅装饰都有意无意得泄露着它的历史，正因古老，所以设施并不完美：没有电梯，稀少的电源插座，狭小的房间，精简的设备…但它的洗浴用品都是L'OCCITANE，它的每一级楼梯踩上去都是岁月的嘎吱声，它木制装修的餐厅充满了温馨的森林气息…充满矛盾的气质，是我们的旅程一次特别的体验，以至于让我心甘情愿花费此行最高的价格，将落基山的最后一晚安置于此，我还是喜欢它的。

这果然是大雪，没有错了，或许是暴雪。
在温暖的Deer Lodge醒来，外面已然白茫茫一片，没有停歇得下着鹅毛大雪，我整整花了十多分钟，哆哆嗦嗦得才把我们的道奇从雪里“挖”了出来。幸好，前几天就放弃了今天去看日出的打算，不然必然白忙一场。也幸好，原本计划在今天完成的梦莲湖和露易丝湖我已经提早见识过了。经过前几天的行程调整，我现在可以把所有的室内景点都挪到了今天这样的风雪日了，就来一次特别的，没有自然景观的加西博物馆之旅吧。只是可惜了露易丝湖区那些原本心仪的步道，看来此行是有缘无份了，至于Johnston峡谷，无数次擦身而过后，终究也不得不说声遗憾的再见了。
今天要结束自驾，安排了晚上的航班飞黄刀。雪虽然很大，但好在昨夜刚刚下起，还来不及在路面结冰，所以尽管路面已经有些湿滑，但并不太影响行车，明天可就难说了（果然此后成了百年难遇的悲剧）。由于景点的重新编排，我彻底放弃了最初北上经过红鹿市去埃德蒙顿机场的方案，转走班夫，卡尔加里一线。

原以为不知何时才能再见班夫的，结果重逢如此之快。即便不看山水，班夫还是有所期待的。我们安排了三个文化景点：洞穴与盆地国家历史遗址，班夫公园博物馆和落基山怀特博物馆。
首先到达的是洞穴与盆地国家历史遗址。这里由三名太平洋铁路公司的工人发现于1883年。1914年建立了当时加拿大最大的露天温泉，1992年因为地质原因温泉池不得不永久关闭。

和洞穴与盆地国家历史遗址一样，班夫公园博物馆也是属于国家公园管理系统的，所以使用国家公园年票都可以免费进入。这个博物馆比较古老，也并不大，坐落在班夫镇弓河桥附近。原本我其实打算直接去一街之隔更大设施更现代的落基山怀特博物馆，不过阴差阳错之下，走进了这座显眼的木屋。

如果说有选择，我和宝一定不会将博物馆列在自己行程的优先位置，尤其是在加拿大这样以自然风貌所长的国度。但若是一定要在博物馆中有所选择，我最喜欢的仍然是落基山怀特博物馆，避开窗外大雪纷飞的寒冷空气，在整洁空旷的博物馆中细细体会落基山地区的传统文化，开拓者故史以及生态日常是一件非常有意思的事情，自落基山进入世人视野之中不过数百年时间，这里却不断经历着变化，而唯一不变的就是那些巍峨的雪山。

雪丝毫没有停歇，行走在班夫，饥肠辘辘我们啃上几口Subway，午餐也算是对付了。既然风景无处欣赏，还是赶往卡尔加里吧…
回卡尔加里同样不是最初的选择，这似乎给了我另一次机会去看看此前放弃了的卡尔加里民俗公园历史村。卡城倒暂时没下雪，只是天阴沉得很，但更令我心情阴郁的是，我即将第二次错过历史村：因为秋季民俗公园只在周末才全部开放，今天只开放门口部分展厅，两点的时候倒会有tour周游全园，可我们抵达之时偏偏错过时间…这样的境遇让宝兴意阑珊，她认为没必要继续坚持，我考虑再三，还是认同了宝的看法，只怪我们和民俗文化村有缘无份，那能去哪里呢？

空出来的时间，究竟能去哪里？这个问题多少令我有些感觉突然，但此刻能让我立刻想起的地方只有卡尔加里堡。卡尔加里堡的名字在制订攻略的时候曾经被我注意到，但最终并没有编入路书，实际上，对于它我并不了解，只知道其位于市区，在卡尔加里诞生地的军事堡垒遗址改建而成。此刻也容不得多想，跟着导航我一路寻到了目的地。
这里的全称是卡尔加里堡历史公园，乍一看和民俗公园历史文化村内容似乎有所关联，事实上步入其中，发现这里的确在试图通过复建的场景再现卡尔加里的历史风貌。麻雀虽小五脏俱全，考虑到这里是全室内展览，对于想要了解卡称文化的我们，在阴雨天卡尔加里堡的确是对民俗文化村最好的替代。

在温暖的室内看展是很令人安心的，不知不觉，下午四点快到了，考虑到晚上的飞机，是时候赶路了。
从卡尔加里到埃德蒙顿机场有270多公里，历时2个半小时。一路上我们数次从暴雪带穿越，这次降雪看来范围和强度都非同一般。果然，在我们走后，陆续传来此后两天落基山到卡尔加里一线其他旅行者连续不断的噩耗：连日暴雪，交通瘫痪，行程泡汤…很多人在四处车祸的路上一堵就是十多个小时，简直成了灾难。事后得知，这季猛烈的风雪是艾伯塔60多年以来最严重的秋季暴风雪，很多人根本还没有在这原以为的美好时节做好一夜入冬准备，就惨遭横祸。于是乎，我和宝早已预订的今晚飞黄刀的航班竟完成了对暴风雪完美的逃离，原本还在哀叹阴沉天气的纠缠，竟不慎发现自己此刻才是那个幸运者，宝如是说。真是命运弄人。

去黄刀的游客，通常就是为了极光专程而来。普遍的说法是，在黄刀呆上三个晚上遇见极光的概率是95%，所以安排三晚以上是最为普遍的选择。而我们，只预留了两个晚上，当初制订行程的时候，我也是犹豫再三，反复权衡之后做出的决定，一来我们时间有限，加西太多的美景确实难以处处兼顾；二来这个季节水面没有结冰，除了极光，黄刀能安排的活动也是乏善可陈，呆两个白天似乎太过奢侈。可只留下两晚，最大的风险便在于看到极光的概率将大大降低。
我们两晚入住的是一个很热门的民宿-Narwal B&B，我去年到访加拿大的朋友也是住了这里，所以推荐给了我们，因为这间民宿就位于老城区的大奴湖岸，天气合适的话，根本不用报名任何的极光团就能在门外看见极光。对于我和宝来说，考虑到航班和行程，极光团实在太过疲累和昂贵，Narwal B&B观赏极光的便利优势毫无疑问吸引了我。
昨天我们已经告别了我们的“小道奇”，没有车轮的日子，节奏骤然慢了下来，白天我们并没有紧凑的行程安排，所以昨日在旅途中疲于奔命的我和宝都起得很晚，直至窗外金色的阳光洒在床头，这才揉搓着惺忪的双眼直起身来，许久不见的蓝天竟在这极北的城市重又显露，这似乎是个好天气。在厨房悠闲得吃过早餐，和昨晚还来不及见面的房东寒暄几句，突然有点不习惯这慢节奏的生活了，我决定带着宝步行就在这黄刀城里逛逛。

今年秋季的加西天气实在太过于反常，晴日难的一见，而风雪比过去任何时候来得都早，即便远在极北的黄刀也似乎深受影响，原本应该晴朗通透的秋季已多日陷入阴郁之中，看似天气不错的今天，待我们走出屋门才感受道并非那么简单：如果说黄刀的寒冷是完全预料得到的结果的话，那时速超过40公里的疾风却是始料未及的。
几番反复折腾之下，我们终于走到了市中心的必到景点-记录西北地区百态的威尔士王子北方遗产中心。

在这片土地上，星罗棋布着无数湖泊，遗产中心就座落在其中一个小湖Frame Lake的岸边，沿湖小径Frame Lake Trail是很受当地人和游客欢迎的一条城郊步道，现在已经告别了车轮，阳光灿烂的时候，在这条小径上走走看看，体验一下北国的萧瑟，也是一种很不错的选择，黄刀地势平坦，加上四处可见的寒带针叶植物，这里的风光和北欧之间仿佛有一条神奇的纽带联系在一起。Frame Lake暗沉的湖水在阳光下泛动着墨蓝色的波纹，如果说，此刻脑海中闪现出哪座芬兰城市的名字的话，那一定是波的尼亚湾畔低调的奥卢。

眼见时候尚早，我们回B&B稍作休息，重又出发前往黄刀城内的另一个必到景点：飞行员纪念碑。这座纪念曾经飞跃西北地区而牺牲的勇敢飞行员的雕塑座落在一个深入黄刀湾的半岛之上，也是全城的制高点，自然有着俯瞰大奴湖，新老黄刀市镇等景色的最佳视角。

话题又回到了黄刀的疾风，适才在城中天气还稍显稳定。等我们到达飞行员纪念碑，整个雪晴变换也就频繁得惊人了，当晴空之时，站在纪念碑前的景致是令人惊叹的，视野所及的黄刀湾只是大奴湖北岸一个小湖湾，大奴湖真正的主体还在远方，无比浩瀚。但即便如此，蓝色湖面匹配清冷荒野也满是苍凉之美。但当远方天色忽暗云层滚滚，必是风雪将至，我和宝赶忙逃入路旁网红杂货店，不出5分钟，必然狂风大作，天昏地暗，大雪纷飞。可再过数分钟，雪云飘走又是蓝天白云。如此反复，我们也被周而复始得折腾着，时速40公里的疾风真是疯狂。这时我怎知道，南方艾伯塔此刻已是漫天暴风雪。

虽说白日的天气多变，可趁着晴空之时，黄刀最美的景致已经尽收眼底，如果换作其他时候，自然已经十分完满。可这里是黄刀，我们来的目的是极光。宝说：如果说总分100分，其他所有的景观价值40分，而极光一项就有了60分，如果看不到极光，所有一切最终还只是一个不及格。
极光真会来吗？
天色开始变得漆黑，我不时得来到湖边等待，黄刀的疾风之夜，我们感受到了加拿大之行最严酷的寒冷，即使全身已是最厚的装备，可久站室外，还是渐渐被寒意侵袭，何况天空果然如预期，云层越来越多，极光迟迟不来，心情开始变得低落。宝终于忍受不住寒冷和睡意，决定回房小睡一会儿。我还是没有放弃，我实在太不愿意一无所获了，时间一分一秒过去，大约已经到了深夜12点，明早的飞机意味着6点就要起床出发，我不知道自己还能坚持多久，于是我开始了我对着天空的咒骂，几乎此行所有因为天气和时运不济带来的失望在这一刻都要倾泻而出。突然，云层露出了一片缝隙，我看到了缝隙中闪动的白绿色微光，定睛一看，这不是云，这不是灯光，这一定是我从未见过的天象-极光！我确认再三，突然兴奋的飞奔而去，叫起了睡着了的宝，再赶回湖岸，一番折腾，短暂的极光时间耗费不少，但不幸中的万幸是，我们终于在我们的相片中找到了极光的身影，虽说从摄影角度来说，这张极光照惨不忍睹，极光也被云层大面积得遮盖着，可这毕竟是真实的我们第一次自己亲眼所见的极光，对于我和宝来说，无比珍贵。
那一刻我们俩激动得跳了起来，欢呼着抱在一起。等待没有白费~如果有人问我们在黄刀见到极光了没有？我们将骄傲的回答：我们亲眼看到了极光！我们也拍到了极光！

司机很准时，在凌晨的约定时间抵达了我们的民宿门口，此刻，天还是一片漆黑。往机场的路上，我们聊起黄刀的天气和寒冷，我们身为原住民的司机聊起曾带着客人零下三十度去看极光的往事，也是一副泰然楚之的样子。我和宝早已被惊得合不拢嘴，若是相比起来，我们的黄刀之行毕竟还是在“温暖”的季节。
下一站，温哥华。

距温哥华市中心10多分钟车程的斯坦利公园总面积6070亩，占据了整个温哥华市北端。斯坦利公园北临巴拉德湾，西临英国湾，是北美地区最大的市内公园。公园北端是横跨海湾，与旧金山金门大桥齐名的狮门大桥。在公园东部，有几根形状不一的印第安木刻图腾柱，它们不仅是印第安人文化艺术的体现，也为公园增添了一处历史景观。斯坦利公园中还有一座建于1956年的加拿大最大水族馆温哥华水族馆。
斯坦利公园很合适骑行，这是我最初的计划，不过出租车直接把我们送到了公园正门，再走回街巷里的租车店似乎过于周折，也就放弃了。公园的巡游马车似乎更不可能，通常都需要提前预订，否则排队就要耗时很久。所以我们最终决定步行进入公园，但步行也有它的优势，毕竟节奏缓慢轻松，可以走进树林的更深处，公园的道路很平坦，走起来毫不费力。只是，斯坦利公园未免太大了些。

正因为斯坦利公园很大，所以直到走到宝腿脚不适，我们也只是逛了整个公园的东半部分。趁着还是白天，我们还要去另一个重要的目的地，不列颠哥伦比亚大学。
UBC距离斯坦利公园很远，我也考虑过乘坐公车，但对于我们来说最重要的是时间，何况宝因为膝盖问题已经在那叫苦不迭了，于是我们还是选择了出租车，全程差不多要30加元。还来不及心疼荷包，我终于发现我的Pad不见了！但无论怎么回忆，我都想不起我把Pad遗忘在哪里了，虽说Pad中并没有什么特别重要的文件资料，可作为我的随身路书，遗失Pad会带来相当大的不便，更何况有不少毛咪的影像资料都在其中，让我很是沮丧。自然少不了宝的一阵数落。但还能怎么样呢？这完全缘于我的保管不利，在陌生的城市，对找回Pad这件事显然我已经完全不抱有任何的希望了。

我们重点逛了被UBC过来人Irving K. Barber Learning Centre，建筑外观就很有历史感，而对于此时已感到疲惫的宝来说，坐在温暖的学习中心绵软的沙发上也是很好的休息。学习中心的学习氛围浓郁而自由，从阅读室到走廊，到处都是翻译资料自学的学生。当然这里也提供了非常好的学习环境和设施，甚至有钢琴提供音乐系的学生戴耳机进行练奏。当然了，在UBC有很多中国学生，在学习中心的楼里，我们经常可以听见普通话的交谈，从近来的资讯来看，BC省出台了不少鼓励UBC学生就业移民的政策，加上加拿大留学的性价比，至少目前看来，对于中国学生UBC确实是个很不错的选择。
在UBC门口等了好久，才好不容易找到出租车返回市区，这次我们直接来到了温哥华塔，中午天气阴沉，在楼下吃饭的我们并没有上塔，而现在日落将至，会遇见什么？可我绝对不会想到，在温哥华的最后一晚，我们居然看到了最完美的日落。尤其是之前一小时的天空还是被厚厚阴云所笼罩。

等到心满意足走下塔的时候，早已经是饥肠辘辘，加上满身的疲惫困倦，好生狼狈。该是晚餐时刻了，煤气镇并不远，这是个好去处。在Water街我们找到了一家日料餐馆Momosushi，价格便宜量又足，而日料本身又很对我们胃口。计划不断得被打乱，而意外之中却也有着惊喜，在加拿大最后的晚餐在平淡中圆满落幕。

到酒店，前台问我们今天是否乘过出租车，还在惊讶为何会被问起这茬，前台说：“有位司机电话过来问是否我有丢失了一个Pad？”。My God，居然有这么神奇的事情！司机怎么知道我住这里的？带着惊喜和无数疑问我回到了房间，难道说继上次在捷克，相机在好心人帮助下失而复得，同样的故事又要在温哥华上演？

我们从来没有一次旅行像这次的加拿大之旅一样缺少晴日和阳光，即便是我们曾在雨季到访的缅甸也是阳光灿烂。但今年的运势实在糟糕，先在伊朗遇见百年一遇的大雪导致备降土库曼斯坦被困两天，加西又遇见一反常态雨雪频繁的天气，虽然我和宝在最合适的时间转赴黄刀躲开了十月初这次百年一遇的艾伯塔秋季暴风雪，但内心真正渴望的晴朗蓝天仍始终迟迟未见。在我们以为在加拿大和大晴天无缘的时候，万里无云的晴日还是扭捏得到来了，只是颇为讽刺的是，这已经是我们旅行的最后一天，确切得说：半天。

时间有限，我们整个上午的行程只安排了和我们酒店所在的街道同名的格兰维尔岛。格兰维尔岛位于佛斯河流域南岸，实际上是一个三面环水的半岛，与温哥华市中心隔水相望。在1970年以前这片地域还是大型的仓库和工厂，后来经过政府的重新修建，成为了现在最受游客和当地人喜欢的休闲场所。
但天气真的很好，尽管此刻温度不高，但当阳光和煦得散落在身上，竟也觉得温暖，草木建筑，水面帆船，还是远处的楼宇都构成了一幅晴日才有的美丽图景。十点，公共市场开张了。我和宝悠闲的在暖和的市场内走走逛逛，买上一些纪念品，倒也是悠闲。岁月静好，只是已近尾声，是时候该收拾心情踏上归途了。

昨晚得知出租车司机找到了我的Pad，多少有了些小确幸。不过昨天太晚，直到今晨才联系上司机。他答应把Pad亲自送来，自然酬谢是理所当然的。专程过来的费用是30加币，我答应给人家50刀，虽说Pad并不十分昂贵，但冲着这个缘分和他人的善意，我们都该见这位热心的温哥华司机一面。当然也顺道拜托他送我们一程去机场。
从格兰维尔岛回来，我们见到了长相憨厚的司机，他叫Sam。谈起昨天，他说我们走后，之后的乘客发现了后座的Pad，并交给了他，至于我们很好奇的他如何得知我们的酒店，Sam说，是他儿子查阅Pad找到的联系方式。这令我们相当惊讶，毕竟Pad里大多是中文，搜索有用的文件可并非易事。但根据历史翻阅记录，的确他儿子单只翻看了酒店Voucher一份文件，真是一个非常聪明的孩子。

回程的飞机满满当当，天气如此晴朗，我的最后一个心愿就是在回程的航班上看到加西的连绵雪山山脉，这就要求一定要拿到靠右的临窗位置。可昨天午时用东航APP值机之时，系统问题最终都没有成功，到了晚上只有靠左的临窗位了。今天到达机场，依旧无法改变什么，于是直至最后，也只能带着一丝遗憾离开了加拿大的大地。
整整16天的旅行在飞机起飞的那一瞬间落下了帷幕，带走满满的相片和回忆，我的这本游记也就此搁笔，留下一段特殊而意义非凡的旅行纪念：
这是迄今为止，我和宝有效时间最长的一次旅行，虽说仅仅略长过新西兰行。
这是迄今为止，花费最为昂贵的一次旅行，尽管我们过得并不奢侈。
这是迄今为止，天气最糟的一次旅行，其实加上伊朗行的备降故事，2018满是不幸。
这将是带女儿毛咪一起亲子游之前，第十次也是最后一次两人世界的境外旅行。
这次的旅行让我和宝跨过了旅行100天的纪念，留下了太多的回忆和美好。见证雪山，冰川，极光，荒野的无限风光，即便是风雪，多年后想起，也将是无与伦比的幸福。