宝马X5（F15）通病、保养交流贴（二）
一、序
2016年生产的进口版、底盘代号为F15的X5（典雅版），配后期稳定的N55B30A 3.0T发动机，这款车外形经典、用料足、质量好、动力强、油耗低、通病少，对得起公路之王的称号，漏油、漏水这都不是问题，只是宝马车设计理念和日系车不同，它追求的是热效率高，油耗低、动力强、操控好、N55发动机设计的运行温度高，正常运行时水温经常维持在108°左右（比如你在高速上定速循环120km/h，基本上就是维持在这个温度，但是你突然超车，解除定速巡航后又踩了油门，这时水温会下降到90°，应该是电脑检测到你的动作综合分析后，主动进行降温，但是温度马上又会上来，因为这款车只有运行在这个温度下热效率最高，也最省油，我84升的油箱，满箱油跑高速，正常模式下大概能达到950公里左右）而日系如铃木吉姆尼是84°，斯巴鲁森林人是90°，足足高了20-30°，所以常年高温环境中，胶皮水管、塑料接头或者三通件老化漏水、橡胶密封件老化漏油实属正常，而且烧机油的问题也不是大问题，可以在免拆大修发动机的前提下换套油封就解决问题了，此车绝对值得长期持有。
X5（进口版）论坛上目前还没有一篇该车比较全的交流通病、维修、保养的帖子。所以我把我日常用车、养车、踩坑、维护保养的心得分享给广大车友。我不是专业人士，懂的不多，有亲身经历也有道听途说，原创不易，给点正能量，我才有动力持续更新下去。随着公里数日益增大，碰到的问题肯定也越来越多，我这个人轻微有点强迫症，如果我走过的弯路，能给大家带来点借鉴意义也就值了，这也是我发帖的目的。
二、个人观点
我比较认可的观点是大部分车都不是开坏的，都是不专业的人瞎捅咕修坏的，再就是长时间不开放坏的，所以修理还是得就近找个靠谱的专修厂长期合作，专业的人干专业的事，一是修理工的丰富经验和态度，二是修理厂配备的专业设备，三是原厂件或原厂代工件（进口）的靠谱供货渠道，要想把车修好三者缺一不可。
专业修理厂有宝马专检电脑软件ISTA，有各种专用工具，加上有丰富施工经验的师傅，他们如果能严格按照宝马车型ISTA原厂维修手册和ETK原厂零件查询系统用料，施工时严格使用专用工具和拆解、装配顺序、包括螺栓紧固顺序和力矩严谨操作，才能保证把车修好，不至于越修越坏。而且有些项目必要的勤保养，以养代修，相对来说省钱省事，尤其是水路和油路，有些人所谓的性价比就是想哪里坏了修哪里，这道理本来没错，但是几个相关配件都在一起，拆装一次不易，本来寿命也差不多，有一个坏了，顺手把相关的一并换掉，减少了过不久还要反复拆卸的风险其实更合理，因为很多小零件，本来就是消耗品，材料不贵，工时很贵，而且老车总拆来拆去的有些小件扛不住、坏了又买不到肯定不好还浪费时间。
这个取舍，见仁见智了，首先你得有一定经验和判断能力，其次有个靠谱的合作厂依据经验给你合理的建议，如果你自己不懂加上他也忽悠你，那将是个无底洞，毕竟现在车才值几个钱？每个人用车情况，使用环境不同，不能一概而论，以下纯属个人意见或建议仅供参考。
三、零件选择
零配件选择是很重要的一环，我认为最最重要的是渠道，我认可的选件逻辑：摒弃“唯原厂论”或“低价论”的单一思维，在不牺牲体验和可靠性的情况下优先选择最具性价比的原厂代工件（进口），只选对的，不选贵的。当今市场内卷严重、竞争激励由于需求量大，假货几十块，正品几百块，差价可能是几倍或者几十倍，一分钱一分货，千万不能图便宜，但是你出了正品价格却买了高仿假货就比较坑了。
不法商贩追求利润、以假乱真，内行人都很难辨别，水太深、学费太贵、短时间学也学不明白，如果你一点经验都没有，建议别自己去趟这条路了。羊毛出在羊身上，修理厂干这个活追求利润是一定的，如果材料上的差价他赚不到，工时费上找是一定的，你自己带件和他给你进货其实结果是一样的。买的没有卖的精，走正规渠道，买正品件。
零配件行情都是透明的，你自己带件无论是哪里买来的，你零售买来也不会便宜多少，一旦装车出现问题，质保和售后又都是问题，到底是自带配件质量问题还是施工问题，扯也扯不清楚，所以如果想省钱你得有一定修理知识和配件知识，再就是就近找个靠谱的修理厂长期合作，如果修理厂人品过关，不是坑你一把就拉倒，他也会用心维护你这个长期客户，而且长期合作的好处就是他对你车况比较了解，人也比较了解，（相同配件和价格来给不同人修车，你认为到底是他在帮你解决问题，还是黑心只想赚你的钱？这是个认知问题）遇到问题也会提出合理建议，合作双赢，这样总比你自己打一枪换一个地方来的靠谱。
宝马有专修软件ISTA和ETK零件查询系统、相当于维修手册、输入车架号后修理哪个部位都有施工流程、拆解、安装步骤、注意事项、专用工具型号、需要一次性更换的材料，细到每颗螺栓的施工顺序、拧紧力矩、以及详细分解后的每个配件，小到一颗螺栓、一个垫片都有独立的唯一的零件号提供查询防止用错。
这款车发动机舱常年高温、很多胶皮件、塑料件老化是正常的，不拆不坏，越拆越坏，尤其是发动机内部和涡轮相关附件温度高、这两个部位最好用原厂件。一些铝制螺栓和原厂密封胶圈都是一次性的，不拆不漏，拆一次如果不换就直接再装回去漏油漏水避免不了，根本解决不了问题，这部分配件维修手册也建议一次性更换，还是老老实实上原厂件吧，不能图便宜，因为拆装工时费远超材料费差价，很多副厂件还可能是假货中的假货，即使是正品都有寿命的，用上材质不过关和做工很差的这些假货结果可想而知，哪些材料必须用原厂，哪些可以用质量可靠的原厂代工件（进口）平替，需要你的认知和选择了。漏油漏水的宝马车才是真宝马、修车的目的是解决问题，如果钱花了还解决不了问题，那也就失去了折腾的意义。
四、电脑编程
这车原车的一键启动和空调默认点火后自动开启，我不喜欢。我自己有元征 X431 PRO 3S+ V3.0检测电脑，打开里面的编程选项，找到相应的项目，我把一键启动选择关闭，需要时可手动按键开启（里面有永久关闭、默认维持上次开机状态几个选项）空调选择默认维持上次开机状态，这下再也不用每次上车启动后都要手动关闭空调和一键启动了，自我感觉舒服很多。
五、常规润滑保养消耗品：
宝马车各种滤芯大一点的原厂代工品牌基本上就是曼牌、科德宝、马勒。前些年这些进口车型的滤芯基本上都是进口的（德国、日本、韩国、捷克生产），现在基本上都国产了，不过好处就是价格也下来了！（进口和国产的在质量和做工上我是没感觉出来有多大区别），X5这款车我的建议就是有曼牌的就买曼牌，即使价格高一点也行，它的做工、质量还是要比其它品牌强一些。后面有提到价格的，如果我没有特意明确的就都是单个产品的价格，这些基本上都是我买过该材料当时的价格、有网上也有配件供货商的渠道价格仅供参考，价格有波动纯属正常（这几个牌子的各种滤芯网上有的我都买回来来比较过、以前大部分还都是进口的）；
1、 空气滤芯、（原厂、零件号：13717571355、 产、150元）；
我用的是曼牌、C28125、德国产、85元；
星型螺栓扭矩？宁可不换，也不要拿风枪来吹灰后再用，勤换可避免空气中的杂质颗粒进入发动机，减少发动机的内部磨损，我换两次机油换一个。
重要保养项目，建议2年/2万公里换一次；
2、 空调滤芯X3、（原厂外置、零件号：64316804939、 产、315元+原厂内置、零件号：64319194098、 产、145元）；
我用的是曼牌，外置一套内装2个主要负责外循环、安装在发动机舱内，曼牌、CUK2941-2、德国产/捷克产、100元+内置1个主要负责内循环、安装在副驾驶侧手扣箱下面、曼牌、CU20054、国产、32元；
一般保养项目，建议2年/2万公里换一次；
3、 机油滤芯、机油、（原厂、零件号：11427953129、 产、 元）；
我用的是曼牌、HU816X、德国产、34元；
机油建议加注6.5L，曼牌机滤自带一大（黑色）、一小（绿色）两个橡胶圈需相应替换黑色塑料机滤罩上的胶圈，机滤罩拧紧力矩是25NM。机滤自带一个小黄铜垫片来替换放油螺栓上的垫片，油底壳放油螺栓拧紧力矩是40NM。
我用的是曼牌、HU816X、德国产、34元；机油建议加注6.5L，曼牌机滤自带一大（黑色）、一小（绿色）两个橡胶圈需相应替换黑色塑料机滤罩上的胶圈，机滤罩拧紧力矩是25NM。机滤自带一个小黄铜垫片来替换放油螺栓上的垫片，油底壳放油螺栓拧紧力矩是40NM。
一般的街边快修店或者换油站等小修理厂的小工流动性很大很不靠谱，换油时不管是铁的、铝的还是塑料的油底壳，不分车型又不管螺栓扭矩，怕漏就经常往死里拧。我的铝制油底壳没几次就被他们拧滑丝了，拧上后又在螺栓周围打的黑胶，后来我从网上买了那种不锈钢的子母放油螺栓，自己安装后解决了这个问题，东北地区建议15万公里以下用0W-30机油，15万公里以上0W-40机油。A3/B4标准,BMW longlife相应认证机油，宝马车温度高又是涡轮增压机，建议勤换。我现在是8000公里或者10个月更换一次，用真油用对油非常重要，不胡乱改装、不长时间暴力驾驶是保证发动机正常寿命的关键因素；
我自己机油选择：
从2016年5月车落户到2019年1月在三年质保期内的前6次保养，我一直在4S店换的原厂5w-30机油；1-2016年12月（9068KM）;2-2017年7月（20196KM）；3-2017年11月（31498KM）；4-2018年3月（42538KM）；5-2018年9月（53815KM）；6-2019年1月（62513KM）；
脱保后2019年10月至2023年2月期间的5次保养，我一直用美国金美孚0W-40机油；7-2019年10月（73470KM）；8-2020年7月（84535KM）；9-2021年4月（95668KM）；10-2022年1月10日（106590KM）；11-2022年7月6日（111021KM）；
最近5次保养2023年3月至2026年5月，我一直用意大利帕克龙0W-40机油；12-2023年3月4日（121283KM）；13-2023年11月11日（126291KM）；14-2024年9月11日（133386KM）；15-2025年7月23日（141248KM）；16-预计2026年五一前后（150000km）；
以后打算先换法国摩特8100MAX 0W-40机油试试，再就是美国壳牌0W-40先锋超凡喜力，机油品牌不重要，最重要的是购货渠道，保证用的不是假货。
重要保养项目，建议不要超过1年/1万公里更换一次，激烈驾驶可以适当提前；
4、 燃油滤芯、（原厂、零件号：16127236941、 产、395元）；
我用过的是曼牌、WK5019、国产、168元和马勒、KL1007、国产、161元；
我基本上都是在全国连锁带易捷超市可以使用中石化加油卡的正规中石化加油站加油，固定加油站，偶尔也去正规中石油加油站但是很少。这款是外置滤芯，比较好换，拆下底盘护板时顺手就换了，也就是拆2颗螺栓固定的一对支架，4个对插插头。
一百多，不算贵勤换点，油路会很省心，我自己3万公里左右更换，2017年11月（31498km），2019年1月（62513km），2023年3月4日（121283km）更换的汽油滤芯，上次间隔6万公里时，用的还是原厂汽油滤芯拆下来后，敲打敲打里面出来一些脏东西，油也有点黑了。下次打算15万公里更换。
重要保养项目，建议4万公里更换一次；
5、刹车油、（原厂、零件号：83132467487、国产1L装、60元）；
我用的是ATE SL.6、DOT4、德国产、原装进口铁桶1L装，97元；
ATE这个品牌属于德国大陆集团(全球5大汽车零部件供应商之一)旗下，它和马牌轮胎、Siemens VDO同属一个公司，它从1926年发明了液压制动系统到1980年发明ABS防抱死系统，在制动领域也算比较有名的，给好多原厂做OEM。
为了换的干净些，冲冲管得准备两桶。原来老车都是检测油液含水率或者依据公里数和年限来判断是否需要更换，但是据说这个车的行车电脑很智能会根据各种模块和传感器回传的制动距离和相关数据的变化范围来判断，电脑分析后依据结果来建议是否需要更换，仪表台报警提示刹车油下次啥时候到期，按时更换即可。
重要保养项目，建议6万公里更换一次；
6、前、后差速器油、（原厂、零件号：83222413511、德国产、0.5L装、180元+零件号：83222413512、德国产、0.5L装、160元）；
前差速器油需要1升、后差速器油需要1升。我目前还没有漏，所以这两种油液都没有更换过。我打算明年夏季15万公里时先把前差速器用原厂油换一下，它比较好换，差速器上有注油孔和放油孔。前差速器齿轮相对于后差速器更容易进水导致油液变质，因为前差速器放油孔的相对位置更低，而后差速器没有这个放油孔。（听说原车原厂油是超长效的，可以免维护终身不用换，这种说法到底对不对？见仁见智，我也有点纠结）。
后差速器齿轮油暂时不考虑更换，后差速器只有注油孔，没有放油孔，如果想换，只能先把旧油抽出来，再加新油进去。如果观察油封漏油，缺油了，可以换一下，否则建议不要动。主要原因有两个，一是不好换，怕抽不干净，原厂油也比较贵。二是怕买到假油掺到一起反而变质，那样还不如不换，如果车没涉水，没有因进水导致油液变质，外观上油封也没有渗漏，我觉得拖一拖再换也是没啥问题。
一般保养项目，建议15万公里换一次；
7、分动箱油、（原厂、零件号：83225A4F016、德国产、1L装、160元）；
这个油的具体用量是需要0.75升，一瓶就够了，咱们这款比较简单也比较省油。（新款G系列底盘代号的车型分动箱里面有个隔板，得用专检电脑提前把隔板打开，这样油才能放干净，更换需要的油液量也大，而且换完油，还需要用专检电脑来匹配后才可以正常使用）。最近几年进口油液价格疯涨，导致假油遍地。我这个保养应该是拖的有点久了，分动箱如果早一点换上原厂油应该会少点隐患，有很多车报传动故障就是分动箱里面的摩擦片出了问题，分动箱万一出现故障也是不用换总成的，可以单独拆下来维修更换里面的易损件。有些人的说法是这油也可以不用换的，我个人认为是一定要换的，毕竟差速器内部力的传递无论是通过摩擦片、还是齿轮、链条之类的机械结构，磨损是一定的，时间久了会有金属细屑混合在油液中，该换还是要换的。
重要保养项目，建议8万公里换一次；
8、防冻液、（原厂、G48-24、零件号：83192467486、国产1.5L装、65元）；
高压下沸点135°，蓝色，说明上写着需要1.1比1兑纯净水使用，（建议保守点还是1:1兑水，越浓冰点越低没坏处）换一次一共需5.5L防冻液，所以买两桶兑水后就够了。我现在用的是百适通AF2058CN（荧光黄）、-50°，常压下沸点是112°、高压下逸沸点是131°、一桶是4KG/3.78L直接使用。原来说是美国产进口原液国内灌装（荧光绿）、估计现在型号带CN（荧光黄）应该都是国产的了、厂家说品质和原来一样、100元。
宝马车温度高，我正常行驶中经常运行在108°左右，它换的防冻液一定要关注沸点值，低了肯定不行，不用特意去换，经常有相关配件坏了，修理换件时被迫就换了，我用的百适通已经换过3-4次了，长期不换，会结垢、冷却的效果会打折扣，起不到防锈作用、而且腐蚀水箱和接头及管路。
（有人说现在已经出新款HT-12绿色的宝马原厂防冻液了，效果会更好，保质期也更长。这话可能不对，老款和新款成份不同，适用对象也不同。我本来买的是新款绿色的，但是最新认知是老款蓝色的更适合2018年7月份以前生产的宝马车，老款F15系列就属于那个年代的产物，当时也只有蓝色的原厂防冻液。绿色的适合2018年8月份年以后生产的宝马车，新款G系列底盘代号宝马上市后，大概在2019年就开始有了这种新款绿色的原厂防冻液，虽然价格差不多，但是建议不要买错用错）
我车自己后配的大名鼎鼎的OBD行车电脑G12,它小巧方便还能显示大概40-50种主要参数，这个小电脑直插OBD接口，功能很丰富，价格才300多，强烈推荐！！！咱们这款车它能实时同步显示机油的油温数值，同时还能显示水温数值。宝马发动机最怕高温了，水温高、机油温度也高、高温后发动机内部构件变形，对它伤害非常大，所以防冻液的品质和更换周期还是很重要的。
等我把冷却系统相关的几根易损水管都换完之后，下次在15万公里再次换防冻液时我打算还是换回原厂的防冻液吧，换一次130元。原厂老款防冻液巴斯夫的G48-24、它低温时粘度小，高温时抗泡性能好。它90%的成份是硅酸盐的复合型乙二醇，由于添加了硅酸盐、磷酸盐等无机的缓蚀剂，在高温下硅酸盐易凝胶，会堵塞水泵，和节温器管道，还会形成水垢，长期使用下防腐性能下降。
重要保养项目，原厂的防冻液建议4年/4万公里更换一次；
9、清洗水箱和冷凝器；我没加防虫网，东北夏天的杨树毛和柳絮很多，一刮两个多月，我们这里泡子多，草多，秋天的飞虫一跑高速或者夜路漫天飞舞。我是一两年要清理清理，就是自己用长镊子把水箱上挂着的虫子尸体清理一下，再就是平时夏天自己洗车时，用水枪从中网往里面冲一冲，也没有整体拆卸清洗，怕老管线接头扛不住折腾，再说即使一次性清理的再干净，来年还是一样，但是这项工作夏天对发动机降温肯定是有好处的。
一般保养项目，建议两年清理一次；
10、清洗气门杆积碳（先拆掉空气滤外罩，先吹灰清理一遍再拆掉进气歧管，否则沙土容易进发动机，拆进气歧管有个注意事项，有3根线路插头，最好先拍照，防止插反，一旦插反还会烧高压油轨传感器）拆露出进气道，从外侧清洗。
原厂建议用核桃砂清洗，这里有两种说法，一种说法是先关进气门，需要先拆下水箱的电子风扇，用工具手动转动凸轮轴把气门杆升到最高才能洗，防止核桃砂进入发动机内部造成拉缸；另一种也是用工具来转动凸轮轴，适当调节气门杆的行程，不用升最高，这样能洗净气门杆夹角边缘，但是少量核桃砂会掉进发动机燃烧室内壁，厂家说核桃砂是核桃壳的碎渣高温下就烧掉了不会伤害发动机。我认为保险起见还是选择第一种吧，宁可信其有不可信其无，毕竟核桃砂还有可能是假的呢，清洗有专用工具（见下图）
清洗后需要电脑复位，安装进气歧管一定要好好检查，注意它上下周围线束很多，千万不要压线，原厂线束压断了就麻烦了，清洗后上ISTA软件，做核桃砂喷砂除碳后试运行，如果公里数太大，发动机内部磨损严重可能做不过去，不过也没啥影响。
我自己从来也不用燃油宝之类的东西，它能清理发动机内部缸壁和活塞上的积碳肯定有腐蚀性，这个东西到底是利大还是弊大也是众说纷纭，我的理解是如果刚开始就用了原厂的，定期用应该也没啥事，但是从来没用过，一定不要突然大剂量的用，至于大块积碳能否脱落，万一卡在活塞环上能否造成拉缸，它的具体清洁效果如何？都不得而知，我觉得是智商税。据说核桃砂清洗积碳，能降低油耗，是否有这个必要根据发动机积碳情况自行决定吧，我目前还没有清洗过。
没啥建议，自行决定；
11、清洗节气门和喷油嘴，（喷油嘴、原厂博世代工）N55发动机拆卸喷油嘴必须使用专用工具（见下图）
因为N55的喷油嘴是比较脆弱的，如果拿东西来撬的话，会把头子别弯的，变形之后，两种结果一种是喷油嘴坏了，另一种是喷油嘴装上去之后会轻微漏汽油导致缺缸。喷油嘴拆卸下来时，按顺序摆放，再按照同样顺序装回去，位置不能变换，否则需要重新匹配，有的人说N55的发动机根本不用清洗这个，完全没必要，我是2018年3月（42538km）时，在4S店搞过一次，再就没折腾过。
没啥建议、自行决定；
12、清洗三元催化；根据日常所加油品自行决定是否需要，正规加油站加油一般都不需要，如果不是堵塞的太严重，尾气超标严重，检车过不去，最好不要瞎折腾。听说很多本来没问题，打算保养一下，拆下来草酸泡洗反而把密封件给搞坏了，装车还有故障码，我是没折腾过。
没啥建议，自己考虑；
13、通天窗排雨水孔；前面A柱下面叶子板边上有两个主要出水口，打开前门就能看到。C柱附近也有两个次要出水口，但是这两个出水口比较隐蔽，管线从顶棚走下去的，工具够不到，一般不用清理，它基本上也不会堵，据说前面两个主要排水口堵死之后，它才会起作用。
通排水孔时，打开天窗从天窗前面有防水沿的那个积水槽拿小水管慢慢放水冲一冲，别整快了，溢流出来容易把顶棚泡了，如果水慢慢从两侧往下走，从下面的排水口流出，说明排水管没有堵，把里面的脏东西慢慢冲出来就好，如果被泥巴树叶啥的堵住了，见过别人拿气枪吹一下，不知道这个有没有隐患，这个管线中间有没有接头？气压大了能不能把中间的管路鼓开？我的天窗常年也开不了几下，没堵过，两三年我想起来就拿水管放水冲一下，一直好好的，这项工作还是要做的，听说过这个堵了，雨水进到驾驶室成泡水车了，有的因为积水返潮把油门踏板里面的电路板给搞坏了，也有把副驾驶侧右脚前方的盖板里面的电脑板给烧了。
一般保养项目，建议每两年通一次；
14、雨刮器片X3、（前原厂、零件号：61610039697、 产、215元+后原厂、零件号：61627294429、 产、120元）；
我买的是法雷奥、国产、一套3支总价是225元、前面一对分别是20英寸、24英寸、151元，后面1支是12英寸、74元。
时间久了，老化发硬，刮不干净就要更换，否则反复刮更容易划伤玻璃。
一般消耗品、检查不好用就换；
我这款车型冬天仪表台、会时不时的报一下玻璃水液位低这个故障码，打开玻璃水壶盖子观察液位，实际上不缺玻璃水。我研究了一下，是因为这款车玻璃水液位不是靠像油箱浮子那种液位传感器来传递信号的，而是靠玻璃水成分的浓度来感应液位的，所以它挑玻璃水，会因为玻璃水成份不同而导致兼容性不好，所以不准也不用管它，不影响使用；
15、轮胎、（德国马牌防爆UHP 255 50 R19、国产、1252元）；
拧紧力矩140NM，车有胎压监测报警就要检查，扎了及时补胎，防爆胎也挺不住，临时应急都不太好，车自重2.2吨（太重）缺气的话很容易把胎内壁碾碎。据说宝马车为了提升操控感，原车前轮前束设计是内八，后轮设计是外八，而且前面车头有发动机，比较重，所以建议倒胎时就顺便前后换位，左右换位，这样避免轮胎长时间在同一位置偏磨减少轮胎寿命。
我这里路况很好，平时就是上下班市区转转。如果总跑高速，轮胎状态非常重要，如果市区跑跑坏了再换也没事，但是要求至少成对更换，两侧新旧轮胎磨损程度不一致容易损坏分动箱，得不偿失。我16年的车，19年换过一对，21年换过一对，23年以前跑的多，大概一年跑1.5万公里。23年至今跑的少，大概一年8000公里，新轮胎都是放前轮。
23年11月29日（126661km）买了一套俄罗斯诺记的R3雪地胎，我冬天半年用雪地胎，夏天半年用马牌防爆胎，两套胎换着用的，本打算马牌轮胎拖一拖，看看能不能坚持到27年使用8年再换，结果失望了，这19年的胎还是德国原产地的马牌防爆胎，6年就已经不行了，2025年9月18日（146234km）新换的两条同型号的都已经是国产的了。
重要消耗品，建议6年或8万公里更换一次；
16、蓄电池、（瓦尔塔、AGM 105AH、德国产、1650元）；
原厂的价格得翻一倍，完全没有必要，我2016年的车原车蓄电池在用到第8年头时启停已失效，上图就是我2023年7月8日（123622km）拆下来的原车蓄电池，美国产。我更换瓦尔塔、AGM 105AH、德国产、1650元，瓦尔塔这个品牌的蓄电池相对来说还是很专业的（瓦尔塔给德系进口车原厂代工，汤浅给日系进口车代工，风帆给国产车原厂代工）。但是由于车价下降，卷的厉害近年来几乎所有大品牌的蓄电池质量整体缩水比较严重，但是我买的这种高端的纯进口的AGM启停蓄电池，问题应该不大，质量和耐用度上应该和原厂的差不多。
我于2024年3月16日（129349km）自己动手安装了美国MAXWELL 500F超级电容，这个相当于后备箱的蓄电池一直并联着一个强启，特别适合东北冬天室外没有车库的情况，用起来效果特别好，不是换一个新蓄电池能比的，电力十足，即使室外零下35°以下车启动永远都是很痛快的一把着车，我已经把我安装的详细过程发在汽车之家宝马X5（进口）论坛上了，估计到车报废再也不用换蓄电池了。
汽车之家|宝马X5 （F15) 安装美国MAXWELL超级电容|宝马X5(进口)|论坛
一般消耗品，建议8-9年更换一次；
六、漏油、漏水通病、易损件：
（一）内饰部分：
1、门把手X3、（3件门把手替换件、国产、一共是98元）；
原车扶手材料是环保降解材料，我车9年头、跑到13万公里时原车门把手开始老化掉渣粘手，刚开始还真没注意这个问题，还埋怨我儿子手欠把那个都给抠坏了，后来才发现是老化的问题，网上一查原来是通病。
我看主驾驶侧门把手没啥问题还比较复杂带多功能按键就没动，其它的3个自己上X宝找国产替换件ABS材质的，非常便宜吻合度也好，手感属于偏硬且有点光滑，没有原车那种柔软触感，X宝上有两种，一种是套壳，一种是替换件，我买的是直接替换款，千万不要拆门板，这个门板拆过了卡扣肯定松动，完全没必要，只要稍微有点动手能力的人都可以自己从外面拆换，一劳永逸，值得动手；
2、电子手刹按键（国产、30元）；
电子手刹按键表皮开裂这个通病也是原车按键用了环保降解材料，其实我这个裂的不严重，只是一点点，查了宝马通病，由于前面换门把手轻松加愉快，十分满意，没花几个钱就彻底解决了问题，就手痒痒的把这个也换了。拆开了才知道，其实原车的这个吻合度很好，因为它是双层的结构，裂开的只是外表皮，不会断裂脱落，里面还有一层白色的塑料壳，里面的这个壳挺厚实，质量和做工都很好毕竟是原厂货，用到车报废也不会坏的，表面裂开就裂开，完全不影响使用，千万不要学我去折腾这个，说多了都是教训。
踩坑经历1:
我也是在X宝上买了销量最好的替换件，厂家为了节省成本赠送的螺丝刀太小了，其实送这个烂货还不如不送，想起这事我就一肚子气。他视频指导的也不到位，看他拆的很轻松，我自己就没当回事。其实原理很简单就是螺丝刀插进按键下面的缝隙里往上抬，按键下面左右两侧有两个爪和下面的执行机构咬合在一起，螺丝刀一别爪分离开，按键就下来了。
结果掉入两个陷阱，第一、千万不要用它赠送的那个一字小螺丝刀，根本用不了，如果用它这把不配套的螺丝刀硬撬很容易把原车的这个按键固定座撬坏的，我就是上了这个当，反复撬都拿不下来原车的按键，又不敢太大力，换着地方撬也不行，搞的下面的底座都有点变形了，最后破坏性的拿下来了，其实就是螺丝刀不行太小太细了，去支的那个受力点又是塑料的，有点承受不住。第二，不要盲目相信他的视频，撬不下来就是螺丝刀插进去当支点的那个位置不对。
安装时拿着新买的按键对应爪的位置挂上去往下一压就安装好了，这里有个细节需要特别注意一下，这个按键的安装是有个角度的问题，是平着按下去还是抬着按下去我记不太清了，因为这个手刹平时是有两个位置的有一定行程的，一个是抬起来再放平的状态，相当于拉起手刹，一个是按下去再弹起来，相当于松开手刹，你如果装的角度不对，就相当于放平就是你拉起手刹的位置，导致你根本就拉不起来了，这样你就还得拆下来费二遍事，切记切记。
我先后买了两个都不好用，结论就是X宝上无论是老款还是新改良款都是一体的一个塑料壳，无论是哪家卖的贵的有50-60的，便宜的20-30的都有，只是长爪短爪的区别而已，质量都不行。按键有色差还在其次，关键是那个塑料材质不过关，做的小爪没有韧性，吻合度也一般，由于每次使用这个按键下面与执行机构咬合接触的那对小爪都会受力，时间久了它就会断的，断爪如果卡在狭小缝隙里面拿不出来，还挺麻烦。
我就遇到了这个问题。断爪后卡在缝隙里拿不出来，好在没掉进里面深处，后来我找到了一个强力的吸尘器，连扣带吸的才勉强把它弄出来。换这个国产按键后用起来卡涩迟钝，按键手感弹性也不好，有时还会出现连续按多次才能松开电子手刹或者干脆按下去没反应松不开电子手刹的尴尬，因为一旦拉起手刹不知道啥时候它就会罢工车子走不了，也不知道啥时候它又可以正常起步了，真的很麻烦！相信我绝对不如原车的，我现在都有心理阴影，不怎么用这个按钮了，折腾过这个按键两次让我很后悔很后悔……；
（二）发动机、变速箱部分：
漏油处理：
1、 气门室盖、（原厂、零件号：11127570292、马勒代工、德国产、1900元）；
马勒国产的550元，胶木材质、带全套新螺栓，施工要点：1、需要打8.5NM扭矩。2、专检电脑上有个气门室盖的标准紧固顺序图，（N55发动机气门室盖的暂时没找到）上面的是N20发动机气门室盖的可以参考一下。 3、原厂气门室盖上有个黄色的封签 上面有明确施工温度要求。
（一）拆卸过程：拆卸金属的高压油轨之前，安全起见，要先把高压油泵的保险丝拔掉，（防止静电产生火花和汽油直接接触的风险）然后把靠近车风挡玻璃一侧的压力释放装置的螺母松开，先把油压卸掉。在装小油轨和喷油嘴时，必须要保证油轨那个凸起来的一个半圆和油轨凹下去的那个半圆要平行的把它压紧，然后再带紧高压油轨上的那个螺帽，这样才能防止接头处变形漏油。
气门室盖一定要先带上螺栓，再严格按照标准扭矩顺序图，依次拧紧螺栓，太松漏油，太紧高温下变形严重也会漏油，只有按标准流程施工，才能保证其正常使用寿命，原厂的虽然贵一些，但是正常使用寿命在10万公里左右。马勒国产代工件，质量、寿命如何我没换过，所以不太清楚，如果图便宜可以一用。但是不建议换杂牌、副厂或者国产改良升级件。别的车可以只换原厂胶垫，但是这款车我不推荐，因为发动机温度高，时间久了，这个胶木材质的气门室盖会变形，如果只换垫子压不紧，贴合不平用不了多久还会漏的，那样垫子的费用加上工时费就有点得不偿失了。这个盖子上面集成了一个废气阀，内膜被击穿会唧唧的啸叫，不能单独换这个废气阀，如果这个阀有问题会加重烧机油的症状，造成积碳严重，也必须换总成。
我2022年1月10日，106590km时更换了一个原厂的气门室盖，目前接近15万公里了，暂时没漏，感觉能挺到18万公里以上；
重要消耗件，建议10万公里更换一次；
2、 死亡三件套、（原厂、偏心轴、零件号：11377589883、德国产、4800元+偏心轴滚针轴承X6、零件号：11377615379、德国产、80元+伺服马达、零件号：11377603979、德国产、1900元）；
伺服马达也有皮尔博格代工、800元，（发动机内部的零件，我只建议上原厂正品一步到位，其它代工件关键怕遇到假货）固定滚针轴承的6对瓦盖和瓦片如果磨损严重也可能需要更换，视情况而定；
症状：动力丧失、空踩油门但不提速、车子的加速性能会受到极大的影响；发动机故障灯常亮，车内中控屏幕上会长报传动系统故障。严重时车辆可能无法启动或者启动后怠速极低且剧烈抖动，无法获得全部输出功率。电脑ISTA会检测出1、电子气门控制系统：无法调节；2、电子气门控制系统：已禁用、调整故障过于频繁。出现以上两个问题故障码时要早点修，由于偏心轴是控制进气的重要部件，出问题时间长了伺服马达和偏心轴之间频繁调节还会损坏电脑板，损失更大。
N55的发动机经过三次改款升级，第一次改款升级的是链轮，第二次改款升级的是高压油泵，第三次改款升级的是偏心轴三件套。
16-18年后期生产的N55B30A发动机是改进款。（看发动机舱内的副水壶是不是白色的，我车就是白色副水壶，发动机就是改进后的稳定款），偏心轴和摇臂的角度有调整改进过，负载没那么大，这代会比三代初期13-15年生产的宝马X5上的N55发动机更稳定更耐用。
（二）拆卸过程:需要扭转弹簧专用拆卸工具（见下图）
取下扭转弹簧、中间杠杆，取出每对摇臂，拆伺服马达要先拆卸偏心轴的两颗限位螺栓，再拆下伺服马达的固定螺栓，才能顺利取下，再拆卸偏心轴轴承瓦盖，拆卸偏心轴，最后取下滚针轴承瓦片。
安装过程:安装之前偏心轴涡扇和伺服马达上的涡杆咬合的地方，涂抹点黄油防止装好后，试运行磨合的时候干磨。偏心轴上的新滚针轴承要抹机油润滑，上瓦盖拧紧力矩8.5NM,安装伺服马达固定螺栓拧紧力矩10NM,安装偏心轴限位螺栓，拧紧力矩10NM,安装气门摇臂，安装中间杠杆固定螺栓扭矩10NM，专用工具配合下安装扭转弹簧，扭转弹簧螺固定螺栓扭矩10NM。
扭转弹簧安装后一定要用反光镜挨个复查，看看每一根弹簧的两个脚是否都压在相对应的每对摇臂上固定位置的沟槽里，确认无误后，取下扭转弹簧专用工具，装上伺服马达插头，开始进行极限位置学习，匹配成功后继续安装点火线圈插入件，拧紧力矩8.5NM，（需要更换下面的三个金属垫-火花塞密封圈、零件号：11127589830），安装喷油嘴，安装喷油嘴压板，再依次恢复好气门室盖，安装高压油轨、点火线圈和其它发动机周边相关附件。
施工过程中，死亡三件套安装完后就要用电脑做电子气门控制系统的激活、识别偏心轴的极限位置学习、磨合。激活也是上百个循环，磨合该过程要持续450个循环，使发动机怠速运行。勤换机油和防冻液防止发动机高温变形，减少暴力驾驶此问题发生概率相对来说减少或延后，前30万公里应该都没事；
重要消耗件，发动机磨损是一定的，如果机身没报故障码，建议30万公里以内不要瞎折腾，30万公里以后如果确实需要更换，最好和气门油封、气门室盖一起更换；
3、正时导轨、（原厂、零件号：11317585020、 产、340元+零件号：11317592850、 产、230元）；
安装时必须用正时专用工具（见下图）
注意事项：凸轮轴位置传感器（信号盘）是在VANOS链轮上面，一定不要清位置传感器（信号盘）的数据也就是VANOS链轮（凸轮轴）的调教值，如果车公里数大了，VANOS链轮内部磨损了，你又把学习值删除后，再学习将无法学习到极限位置，它就会一直报故障码，严重了还可能打不着火，就得换一对VANOS链轮了，一个好几千块，不删除的话，怎么开也都没事；
这款末期的N55发动机很成熟，内部零件也是非常精密高效。宝马的正时链条有点松也是正常的，你旋转到不同的位置（不能反向操作，只能一个方向旋转），链条松紧程度是不一样的，30万公里以内是不会被轻易拉长的，所以不要轻易相信所谓的正时链条拉长了，需要更换之类的话，得根据实际情况专业判断，而且宝马的VANOS链轮基本上也是不需要更换的。
（三）拆卸过程：拆下气门室盖后，用专用工具、松开并取下正时链条涨紧器、松开VANOS链轮固定螺栓，取下进、排气VANOS链轮，（VANOS链轮上还有个信号盘），松开并取下两颗正时导轨固定螺栓，取下正时导轨链板，检查一下外观，如果导轨板有断裂掉渣，需要直接换导轨板。（松开排气支撑条固定螺栓、取下排气支撑条，安装6支喷油嘴，下一步就可以安装免拆更换气门油封专用工具了）。
安装过程:（气门油封更换好以后，排气支撑条的下支座及周围附件需要涂抹少许机油润滑，安装排气支撑条，支撑条固定螺栓拧紧力矩是8NM+60°）用正时专用工具、安装进、排气VANOS链轮，安装信号盘固定（专用工具），安装正时模拟涨紧器（专用工具）、安装VANOS链轮、(更新螺栓、原厂、零件号：11367524954、 产、 元、拧紧力矩：20牛米+180°)、取下正时模拟涨紧器，安装正时链条涨紧器，（需要更换涨紧器上的密封环、原厂、零件号：11317534251、 产、 元）；给螺纹略上油，拧紧力矩55NM,取下正时专用工具。
据说这个塑料板导轨长时间泡在高温的机油里，会酥掉，容易断裂，脱落的残渣就会掉进油底壳里面，有时会堵塞机油泵的过滤网，导致测试不了机油油位，也容易卡在哪里导致机油泵损坏，供不上机油，严重了再导致发动机拉缸就犯不上了；
我现在也不知道我车这代N55上，白色的正时导轨（机油里面泡久了，你打开机油盖就会看到它现在是红色的）材质有没有改良过，还会不会老化断裂？有通病的那款到底是白色的还是黑色的，产地是哪里？这个有待验证。如果改良了最好就不要瞎折腾，除非打开后看到已经断裂，那就需要及时更换。如果没有改良，建议20万公里以后，换气门油封或死亡三件套时，顺手一起更换；
4、进、排气气门油封一共2包24个、（原厂、零件号：11340034068、德国产、260元+零件号：11340035853、意大利产、280元）；
科迪克（corteco）代工、70一包（这个属于发动机内部重要零件，这个钱是万万省不得的，典型的材料便宜工时费高），进气小、排气大千万不要装反了。
症状：冷车冒蓝烟，车辆停放一夜或数小时后，首次启动排气管会冒出一股明显的蓝烟，持续数秒后消失，正常行驶中不冒蓝烟。原因是气门油封是橡胶材质在发动机内部，常年泡在高温机油的环境中，老化发硬逐渐失去弹性，而且伴随着气门杆上下移动不停摩擦，时间久了孔洞会变大，失去密封效果。后果就是机油会沿着气门杆和气门油封唇之间的缝隙渗到燃烧室里面直接烧掉了，造成积碳严重、损坏三元催化、尾气冒蓝烟，检车过不去等问题。
（四）拆卸过程:在喷油嘴上方安装固定免拆更换气门弹簧专用工具（见下图）
拆下火花塞，安装压缩气管，（注意事项：是需要提前往气缸里面充气，这样保证气缸里面的持续气压，目的是保证后面拆下气门弹簧后，气门杆失去限位，也不至于掉进气缸里面，如果做不好这点，万一掉进去就得大拆发动机了，所以选对有经验的专修厂很重要）压下弹簧，取下一对锁片，松开弹簧，取出气门弹簧。
拔插气门油封也得使用专门工具（见下图）
拔出旧的气门油封，安装新的气门油封前，新气门油封需要在机油里面泡一下，气门杆套上那种红色或者蓝色的专用保护套，以防止气门杆头上锁片的螺纹划伤新的气门油封封唇，造成漏气继续烧机油。
安装过程：用专用工具夹住新的气门油封套在气门杆上，安装气门弹簧，用专用工具配合，安装锁片，释放弹簧，使弹簧复位。
工程量有点大，我车现在烧机油情况并不严重，还没有到必须更换的程度。因为发动机内部这些零件很精密，原厂施工要求的精度也是非常高。加上发动机用了这么久，内部各个零件之间肯定有一些磨损了，而且它们之间的公差也算磨合过相对适应了。所以在没有全部换新零件的前提下，动过的这些零件即使按照你认为的原厂标准再装回去，公差累计起来，肯定达不到以前出厂装配时的效果，动过之后还有可能报故障码，所以如果不是烧机油非常严重，建议不要轻易动。
重要消耗件，建议20万公里后，根据烧机油的具体情况再决定；
5、机油散热器垫、机油格胶圈（原厂、零件号：11428637820、日本产、165元+原厂、零件号：11428637821、日本产、165元）；
也有德纳代工、这套最好上原厂件、（日本生产的橡胶件在耐油、耐寒、耐高温、耐老化方面还是很牛逼的，估计没有其它国家能比，包括工业强国德国）原厂件有十多万公里寿命，我原车的接近15万公里了至今没漏。两套胶垫分别是机油滤座和机油散热器之间夹着的胶垫、机油滤座和发动机缸盖之间的胶垫，建议发现漏油就更换，或者可以适当提前。
机油滤座和机油散热器其实就是个热交换器器，它们内部通道一边走机油一边走防冻液，通过防冻液循环来给循环的机油降温，全靠此胶垫隔离，如果长时间不更换，胶圈老化失去弹性密封不严，会导致渗漏；滴到下面，就会污染发电机和发电机皮带，影响其寿命，发电机这玩意大几千块绝对不便宜啊！
更换时最好在进行更换机油和防冻液的保养项目同时进行、旧的已经放掉，新的加入前更换。拆的时候要先拆掉进气歧管，因为机油滤座有颗固定螺栓压在它下面，而且拆之前下面一定要放一层塑料布一层吸水抹布做好防护，拆下来时，把胶圈搞下来，接触面简单清理一下就行，有个压力阀千万不要搞坏了。我还从来没换过呢，打算15万公里的时候去换掉，否则时间久了，总觉得是个隐患。
重要消耗件，建议15万公里更换一次；
6、机油压力传感器（原厂、零件号：12617592532、 产、240元）；
漏油通病这个小东西在机油滤座上，打开发动机舱就能看到，时间久了它里面的油膜有可能被击穿，中间会漏油，里面的电子芯片会因泡油而失效；
一般消耗件，检查漏油就需要更换；
7、VANOS电磁阀的胶圈2X2、（原厂、零件号：11367548459、德国产、一包2个、35元+原厂、零件号：11367561852、德国产、单个18元）；
VANOS电池阀在发动机前端，进气、排气各1个，每个电磁阀上有两个密封件、拆装时还需更新一个O型环，搞一次一共6件小东西。
症状：如果发动机出现怠速不稳、低速顿挫、故障码直指VANOS,VANOS位置偏差过大，导致原因是这两个电磁阀被油泥或者金属微屑堵塞。这时需要拆卸保养清理，用超声波或者化油器清洗，清洗后需要更换此O型环，如果清洗无效就需要更换电磁阀，电磁阀可用VDO代工件。
我车公里数接近15万公里，而且换过气门室盖，发动机上部并没有渗油，周围也没有一层厚厚的油泥，所以这两个胶圈到底需不需要提前预防性更换，我还在纠结中，可能不动不漏油就不用更换，但是我考虑发动机舱内橡胶件老化也是正常的，这几个胶圈不算贵，材料我也买回来了，有可能在15万公里时和机油散热器的两个胶垫一起更换；
一般消耗件，建议15万公里更换一次；
8、变速箱油X6、变速箱油底壳（原厂、零件号：83225A12A00、 产、170元+原厂、零件号： 24115A13115、德国产、790元）；8、变速箱油X6、变速箱油底壳（原厂、零件号：83225A12A00、 产、170元+原厂、零件号： 24115A13115、德国产、790元）；
如果嫌原厂贵可以选择买ZF的油底壳和变速箱油，前提必须买到正品。也有用ZF油底壳来配原厂变速箱油的这种组合，无论油液还是油底壳最好的肯定还得是原厂，原厂的设计寿命也长，厂家说是终身免维护不需要更换的。ZF的相对原厂来说差一点点，但是6万公里保养换一次的话，也算是很奢侈了，绝对算得上是爱车之人。
上图是我这次买的原厂变速箱油底壳，也是德国产，打算下次18万公里时更换。提前我做过功课，这两种油底壳外观上是有区别的，纯原厂（原车配的）应该有4个位置，一侧和中间分别有4块稍大的磁铁做的磁吸过滤网，德国产原装ZF带绿标的油底壳比原厂的少两处过滤网、只是在一侧2个位置有稍小的3块磁吸过滤网来吸附磨下来的铁屑。它们应该都是一个厂子出来的产品，也都带全套全新螺栓。
但是这次我买的790元这个也是原厂正品（4S店品质），但是意外的是我亲自开封后发现它里面只有3块磁铁和ZF的一模一样，也可能是生产批次的问题，考虑到成本下降了的原因，现在原厂的就用ZF的直接替换了吗？有待验证。但是这个原厂价格790元比我上次花1200元买的那个ZF的还便宜就不挑了，我仔细看了它做工绝对是无敌的细致，肯定不是假货或者高仿能做出来的效果，而且渠道可靠，所以不会有问题。
为了保证施工质量，不要循环机更换会有隐患，一定要重力更换、螺栓有安装顺序一定要按照说明书来施工，先中间后两边，按要求打扭矩。据说ZF油和原厂油从颜色，气味，成分上也有细微差别，ZF油是奥迪、路虎，部分宝马F系列底盘8速ZF变速箱通用的型号，原厂油是为宝马调教专用的型号、而且宝马原厂油液瓶身都有成份标注说明。
加油要在45度左右手动进行，加油过程是先加到加注孔有油流出，再启动发动机后依次换挡，每挡位停留10秒让每个挡位阀体油道里面充分吸入油，根据缺油情况最后进行一次补油，应该还能补1L多油进去，直到再次有油从加注孔流出,拧上加注孔的丝堵。
换完油后需上专检电脑ISTA，必须要做油位校准及匹配。为了保证公路之王这誉满全球、大名鼎鼎的8速ZF变速箱能够一直纵享丝滑，在和N55发动机配合下对得起黄金组合这个称号，这个钱还是不要省，毕竟这变速箱很精密，价格不菲！
B站上有很严谨的更换流程可供参考：（因为该链接未经作者授权禁止转载，所以还请各位自行前往搜索-宝马X5（F15）8HP45更换变速箱油和油底壳)。
我是2023年3月4日（121283km）在X旗舰店购买的ZF变速箱油底壳德国产、1200元，（当时应该是买贵了，因为最近我买的至少是同样质量的原厂件才790元）进口ZF原液国内灌装1L装X6瓶、一瓶是100元，更换后目前已经跑了3万公里，感觉依然丝滑，下次打算18万公里时再换一次（具体根据实际情况观察，不漏也可以适当延后）。
重要消耗件，建议ZF/原厂每6（8）万公里更换一次；
9、曲轴前油封+曲轴后油封、变速箱前油封（原厂、零件号：1111861884、 产、180元+零件号：11117587168、 产、180元+维修包零件号： 产、 元）；
曲轴前油封专用工具（见下图）
曲轴前油封如果不是大修抬下发动机后，顺手就换了，在没有严重漏油的情况下，不建议更换，原因是空间比较小，比较难操作，尤其是拆下来会很费劲，可能得用暴力破坏才勉强拿下来，而且很多修理厂都没有专用工具或者是自制的工具也不配套，安装时都是使用锤子蛮力敲进去的。
曲轴后油封和变速箱前油封，（车是拿来用的，不是供起来看的，如果不是强迫症，实在没必要太在意，上一定年限和公里数大点的车应该多少都会有点渗漏，20万公里以内，如果不是漏的严重，建议不要动）。这两个油封不贵，但是工时费不少，需要抬变速箱下来， 如果确实需要更换，变速箱抬下来后，拿掉飞轮，就会露出曲轴后油封，原厂工艺就是安装时缸体夹角处（两侧）需要抹胶？有原厂配套螺栓多少条？是否需更换？打多大扭矩？专用工具？暂时还没有仔细研究这个问题，待后续更新……
变速箱前油封是个维修套件包，套件带一个橡胶圈和全套螺栓，每个原厂这种螺栓和垫片之间里面也有个小密封圈，更换时一颗一颗的打扭矩替换。拆油封需要先拆变速箱的液力变矩器，一定要划线做好标记，怎么拆怎么装，否则会有异响。
10、发动机油底壳密封垫、原厂一包铝螺栓、（原厂、零件号：11137600482、匈牙利产、260元+零件号：11132210959、斯洛伐克产、225元）；
德纳代工的油底壳密封垫、110元、德纳油底壳螺丝、120元。代工的我没买过，做工质量具体如何不得而知，一分钱一分货，我个人建议还是直接上原厂件，毕竟拆装一次很麻烦。我买的是原厂件，注意看我第二张图，上面有个接头处，这个垫子对称的，一共有两处这种接头，接头处外表看上去是对接的，那里有4个焊点，一处边上还有生产日期。我认为这套东西能否耐用，原厂配件质量占一半，施工水平占一半，好材料加上好工艺才不会轻易漏油。
原厂这个金属垫子我看了也是铝的，上面还镶了一圈黑色的有凹凸止水纹的橡胶圈，这个油底壳就是靠这个大胶圈来密封防止漏油的，绝对不需要额外打胶。原装配套的这包铝螺栓也是一次性的，一定要一并换掉，不换的话这个油底壳相当于白换肯定用不住，反而浪费钱！
铝垫子和铝的缸体之间夹着这层胶圈全靠铝制螺栓来压紧密封，材质一致，热膨胀系数一致，这时候想想就知道螺栓力矩的重要性了，过紧橡胶上的止水纹全部压扁了就起不到密封作用，过松不用说肯定漏油，只有一圈所有长短螺栓松紧一致才会有效果，所以安装工艺至关重要，需要严格按照螺栓顺序施工，而且要先打扭矩再打角度。由于拆装时工程量巨大，得拆油底壳，传动轴，差速器两边的羊角，包括半轴，元宝梁，方向机等等，我目前轻微渗油，打算15万公里时更换。
重要消耗件，建议15万公里更换一次；
11、前半轴油封X2、(原厂、零件号：31508860349、波兰产、165元)；
前差速器两边连着半轴，一边一个半轴油封，换发动机油底壳密封垫时，顺手就把半轴油封也换掉，这样节省工时费。
一般消耗件，建议15万公里更换一次；
12、涡轮增压器的进油管和回油管上的胶圈2X2、（原厂、零件号：11427590576、德国产、15元+原厂、零件号：11427590577、德国产、18元）；
回油管老化漏油是通病。
症状：渗漏的机油会直接滴在灼热的涡轮壳体或头端排气管上，瞬间气化，产生刺鼻的焦糊味，并通过空调系统传入驾驶舱。从车辆下方或发动机舱缝隙观察，可以看到涡轮本体下方，缸体与变速箱连接处有新鲜的油渍，这个位置极易与气门室盖后端或者油底壳的渗漏混淆。解决方案：更换涡轮进油管和回油管，以及与之相连的所有密封圈、垫片。
涡轮增压器两根油管加两根水管，任何一个管子坏了，建议一起换掉，如果管子没有问题，可以只把相应的胶圈、垫片全部换掉（进油管上2个胶圈，回油管上2个胶圈，一共是4个胶圈）。万一涡轮增压器油管爆了，会导致机油泵压力下滑，水温高大修发动机，所以说这几根管子很重要！
重要消耗件，建议15万公里更换一次；
13、火花塞X6、（原厂、零件号：12138616153、博世代工、德国产、78元）；
我上次更换的是NGK 8°对应型号是97506、日本产、70元；
症状是缺缸、怠速抖动、加速无力、油耗增大，建议5万公里更换一次。（如果刚刚换气门油封和机油后、会有部分机油滴落在缸里面，所以需要先启动发动机正常运转后，把缸里面的机油烧干净，再换新的火花塞，如果上来就换上新的火花塞，火花塞头子容易被机油污染，黑黑的，就白换了，更换后需要电脑复位）
我是2018年9月（53815km），2022年1月10日（106590km），2023年3月4日（121283km）更换日本产NGK 8°火花塞6个，下次打算18万公里更换原厂高功率的火花塞（博世代工、德国产），原厂火花塞也有NGK代工的，其实我更倾向于NGK代工的，毕竟它是专门做火花塞的专业厂家；
重要保养项目、建议5万公里更换一次；
14、点火线圈X6、（原厂、零件号：12138616153、 产、280元/德尔福代工 产、150元）；
症状是缺缸、怠速抖动、加速无力。
一般消耗件，检查发现有问题再换；
15、涡轮进气管上的小废气管（原厂、零件号：11127584128、 产、230元）；
盖茨代工件90元，原厂至少10万公里寿命，不动不会坏，但是时间久了管子会发硬，接头处一周有对称的4个小爪插入后卡扣互相咬合锁紧的，一般维修项目只要拆卸涡轮进气管时，就需要先拆它，需要特别小心对待，如果拆坏后连接不紧漏气，还会烧供电模块。
踩坑经历2:
很多修理厂的学徒都是一把起子撬天下，坏了两次都是这个原因，这样野蛮操作几乎都会断爪，卡不紧造成漏气，这个小管子也就废了，这么个小东西二三百块钱价格不菲，所以拆它，四面4个爪必须同时涨开再拔下来才行（说实话我比一般修理工强，自己动手都不会拆坏）。B站见过一个视频，那个修理工总结出一个好方法，值得借鉴，他先用勒死狗绑扎带先套到管头上再慢慢推下去均匀涨开4个爪后再拆卸，这样基本上不会坏。
我2022年1月10日，106590km时更换气门室盖时拆坏换了这个废气管，之后没多久做保养项目时不负责任的小工又搞坏了一个，他们一般还会先告知你这个小管容易坏，拆坏他们不管，会给你报价450-650元，让你先买一个回来备用。然后放心大胆的一顿操作猛如虎、然后就没有然后了……爪断了让你来买单，欲哭无泪……纯属不负责任，如果你碰到的也是这样的修理厂绝对不专业，建议赶紧撤；
漏水处理：
1、 节温器、（原厂、零件号：11537598865、德国产、550元）；
2、发电机皮带三件套、（原厂发电机皮带、零件号：11287628661、马牌(CONTITECH)罗马尼亚产、235元+涨紧器、零件号：11288604266、伊那（INA）斯洛伐克产、450元+皮带轮、伊那（INA）法国产、零件号：11288673720、220元）；
3、电子水泵、（原厂、零件号：11518635090、皮尔博格代工、德国产、 元）；
4、部分需要注意的水管：
1）水箱上水管原厂、零件号：17127586774、墨西哥产、420元。
2）节温器到缸盖水管原厂、零件号：11537649409、匈牙利产、240元。
3）节温器到水泵连接水管、原厂、零件号：11537649394、匈牙利产、320元。
4）副水壶上水管、原厂、零件号：17127536235、匈牙利产、185元。
5、 水箱、（原厂、零件号： 、 产、2500元）；
（三）底盘部分：
1、发动机机脚胶X2、（纯正大库货原厂左、零件号：22116865145、美国产、1060元+原厂右、零件号：22116865146、美国产、1060元）；
2、 变速箱机脚胶
3、减震器X4、（原厂、前零件号： 萨克斯波兰产、1650元、后零件号： 萨克斯波兰产、 元/萨克斯进口土耳其产前900元、后800元/博格进口土耳其产前800元、后700元/倍适登B4、罗马尼亚产前1600元，后1125元；防尘套、没坏就利旧、原厂、零件号： 产、 200元；缓冲胶、原厂、零件号： 产、 150元；胶饼、原厂、零件号： 产、 150元；前塔顶胶原厂、零件号： 产、 500元/伦福德180元）；
4、直臂X2、弯臂X2、上摆臂（三角臂）X2（伦福德、 产、650元）；
5、方向机的内、外球头X2（原厂左、零件号： 、 产、 元+原厂右、零件号： 产、 元）；
6、平衡杆胶块X2；
7、前平衡杆球头（小吊杆）X2（原厂左、零件号：31356859651、德国产、280元+原厂右、零件号：31356859652、德国产、280元）；
8、变速箱和前面差速器之间的小传动轴，（原厂、零件号：26209425907、 产、3950元）；
9、传动轴胶饼；
10、分动箱支架垫；
（四）制动部分：
1、刹车盘X4、刹车片X4 ；
（五）电气部分：
凸轮轴位置传感器（VDO）
偏心轴位置传感器（VDO）
前、后氧传感器（博世）
轮速传感器（ATE）
水温传感器（FEBI）
机油液位传感器（原厂）
空气流量计（VDO）
ABS感应线，（菲比进口）
刹车真空助力泵上的单向阀（没有原厂件，副厂50元）
涡轮增压器电磁阀
机油调节阀（VDO原厂品质300元）
暖风水阀（原厂600元/博世450元）坏了症状是一边出暖风一边出冷风。
涡轮增压进气管……