指进中线，四次进藏--2025西藏游（上）

西藏，这片令人魂牵梦萦的土地，自2018年首次踏足以来，我便深深为之着迷。传统的进藏线路共有九条，而在近几年间，我已前后三次踏上这片神奇的土地，走过了其中的六条线路。距离我为自己设定的“走遍进藏九条线”的小目标，也愈发接近了。

随着九月的到来，又迎来了进藏的最佳时节。此次，我计划沿川藏中线进发，探访此前从未涉足的山南地区，随后再经由唐蕃古道进入青海。川藏中线对于许多游客而言或许较为陌生，它并非像南线318和北线317那样由两条独立的国道构成，而是一条隐匿于G318（南线）与G317（北线）之间的“隐世走廊”，全程没有统一的国道编码，而是由多条省道、县道、乡道及林区公路拼接而成，其独特之处在于“原始性与挑战性并存”。怀着满心的憧憬，我已收拾好行囊，朝着既定目标，出发--

D1 郑州-宁陕 618公里

出行头两天，主打一个“赶路”。本想今早出发直奔广元，结果被事情拖到中午才动身。计划第一天就被打乱，那就灵活调整：把原定在鄠邑的午饭改成晚饭，饭后继续赶路。能开多远是多远，开累了就找地方休息。

途经华山服务区，下来活动活动腿脚，免费欣赏一下西岳华山。

这次出门，第一个目的地还是陕西鄠邑的王家葫芦头。之前在那儿吃过一次，味道一直萦绕心头。前年出发去阿里前，第一站也特意安排到这里，可惜因为出门太晚，赶到时店已打烊，成了心里惦记许久的一桩遗憾。车到门口，隔着马路就看见店门开着，却空荡荡不见人影，心里顿时“咯噔”一下。赶忙过去问，老板笑着说：“店里刚装修完，明天才正式恢复营业。”额了个神啊，我这是踩着点专门提前来的吗？

古老的钟楼，随着落日余晖的逐渐隐去而慢慢地变成了剪影。

王家葫芦头既然吃不上了，那就先到不远处的曹家面皮店来碗凉皮吧。

这家的凉皮以前也吃过，味道相当不错

吃凉皮的时候询问当地食客还有哪家葫芦头味道不错，他们推荐了这家，就导航过来了。

汤底醇厚，吸饱了精华的馍块绵软与筋道共存，处理得干干净净的大肠一口嚼下毫无腻感，满口升香，不错

D2 宁陕-猫鼻梁 772公里

昨晚在鄠邑用过晚饭后，便直接驶上高速。大约开了一百来公里，抵达宁陕服务区时，倦意渐浓，于是决定就此停车露营。本次依然是床车出行。床车出行最大的好处，就是能随时随地找一个合适的“窝点”停下休息，不必再为寻找专门的住宿地点而耗费时间与精力——尤其在长途赶路或途经人烟稀少的区域时，这份便利显得格外珍贵。

一觉醒来，秦岭清晨的空气和山景，是本次旅途第一份不错的赠礼。

早餐在城固县下高速，网上搜了这家饭店。

热面皮，核桃馍，花生稀饭，菜豆腐，城固早餐的黄金搭档。

中午路过江油——这里可是传说中的“宇宙肥肠中心”。既然到了“宇宙中心”，当然得打卡尝鲜。搜了家网友评价不错的店，直接过去尝尝看……

点了四个菜，挺下饭的，至于个人评价嘛，也许只能用“一方水土一方人”来总结吧。

行至黄昏时分，我们的车终于缓缓停在了那块早已在想象中出现过无数次的标识牌前——“G350”。这便是本次川藏中线之行的正式起点，一段连接壮阔与灵秀的漫长诗篇，就此在车轮下铺开。这条路有一个格外亲切的名字：“中国熊猫大道”。

从这里开始，大道便一头扎进横断山脉的怀抱，与邛崃山、夹金山、四姑娘山并肩而行。

最讨厌这种弯道超车的，冷不丁地吓人一跳，权当帮略有困意的我提神了。

离开巴郎山隧道后，雨雾渐浓，天色也愈发昏暗。到达猫鼻梁时，能见度已变得很低，为了安全起见，我们决定不再继续前行，就地露营。此地海拔3500米，出行第二天就在这样的高海拔过夜，对我们来说也是一次小小的考验。

D3 猫鼻梁-道孚 280公里

清晨的猫鼻梁观景台，下了一夜的雨已经停了。

远处的四姑娘山一直笼罩在云雾里，看来此行是无缘得见了。

继续沿山路下山，这里离四姑娘山镇没多远，镇子上简单吃过早餐后未做停留，

途经达维会师纪念地，1935 年 6 月，红一方面军与红四方面军在此胜利会师，两支铁流汇成一股奔涌的力量，为长征的征程注入了新的希望，达维会师纪念地，也因此成为了无数人追寻初心、缅怀先烈的精神地标。踏上纪念地的石板路，目光所及皆是历史的回响。矗立的会师纪念碑直刺苍穹，碑身的浮雕生动再现了当年红军将士相拥欢呼的热烈场景，粗糙的石面仿佛还残留着硝烟的气息，无声诉说着那段风雨如晦的岁月。

纪念碑旁的会师桥静静横跨河流，这座古朴的木桥，曾见证了两支英雄部队紧握的双手，见证了理想与信念的交融，桥下的流水潺潺，似在低吟浅唱着当年的战歌。

世人皆知川西的雪山巍峨、海子澄澈，却少有人晓，在横断山脉的褶皱里，藏着一处被时光偏爱的秘境——丹巴美人谷。

这里不是传统意义上的“谷”，而是大渡河畔连绵的村寨，嘉绒藏族的碉楼错落其间，像沉默的卫士，守护着千百年的烟火。阳光漫过青稞田，洒在石头垒砌的屋顶，经幡在风里摇曳出细碎的声响，连空气里都飘着酥油茶的暖香。

河对岸修葺一新的藏寨，处处透漏着勃勃的生机。

有人说，丹巴美人谷的美，是“养在深闺人未识”。可恰恰是这份不被打扰的静谧，才让它成了川西最动人的一抹亮色。不必追着人流赶路，只需在村寨里走走停停，看碉楼与白云相映，听风声与经幡私语，便懂了，何为人间值得。

今天的目的地是莫斯卡村，这里不仅是一处风景绝佳的秘境，更是土拨鼠的乐园。快到村口的时候，一道栏杆却拦住了上山的道路。原来修路限行，每日只在晚六点到次日早六点放行。这会儿才正午，总不能干等六个小时。万般无奈，只能与这片向往之地遗憾作别。出门时还专门多带了许多雪饼之类的小点心，看来只能我们自行消化了。

莫斯卡与党岭村相距不远，告别了未能成行的莫斯卡，我们驱车驶往党岭的方向。原本的计划是游罢莫斯卡，再去党岭尽兴玩上一天，可昨夜在猫鼻梁高海拔露营后，媳妇便有些头疼，显出了高反的症状。党岭海拔高，又需长时间徒步，显然不适合此刻的她。于是我们对行程临时做了调整，选择了距党岭村不远且徒步难度相对较低的甲依拉措。

车子穿村而过，才发现党岭这处藏在川西的秘境，竟有着这般惊艳的好风光。

甲依拉措，又名甲玉拉错，一个隐藏在川西的小众秘境，它的徒步难度相对于党岭葫芦海要小很多，对于刚进高原的我们来说是个不错的选择。这里不要门票，但每个人收20元的卫生费。

顺着小路一路拔高

路边的草甸铺着细碎的小花，徒步的疲惫，在看见这方天地的瞬间，尽数消散。

山里的天孩子的脸，刚才还晴朗的天空突然暗淡了下来，竟然还时不时下起了小雨。

徒步两个多小时，冒雨踏足甲依拉措，竟撞见了别样的景致。雨滴敲打着湖面，溅起细碎的水花，远处的草甸被洗得发亮，云雾在山间游走，仿佛闯进了一幅流动的水墨画卷。

小雨淅淅沥沥，甲依拉措笼上了一层薄雾。湖水比往日更显幽蓝，雪山隐在云里半遮半掩，连风里都裹着湿润的凉意，反倒多了几分仙气。

本以为小雨会败了兴致，却不料成全了甲依拉措的朦胧美。湖水与天色融成一片，远山躲进雨雾里，脚下的泥土混着青草香，每一步都像踩在秘境里。

没去成党岭的遗憾，被甲依拉措抚平。湖水清冽，群山静默，这里没有拥挤的人潮，只有风的低语和自然的呼吸，这才是川西徒步该有的样子。

离开甲依拉措，今天的目的地是道孚。这段路路况不是太好，前半段以炮弹坑路为主，底盘低的车辆慎行。

车过玉科，天色便沉了下来。不是平原那种灰扑扑的闷，是高原独有的、带着清冽寒气的阴。

暮色四合，远山如黛，蜿蜒的公路在苍茫的天地间向前延伸，像一轴正徐徐展开的淡彩水墨画卷。

D4道孚-亚青寺 311公里

昨晚雨又下了一夜，早晨推开房间的窗户，雨已经停了，低矮的云层裹着寒气的，低低地悬在道孚的上空，像一匹被雨水浸得发沉的灰绸子，将整个县城笼在一片柔和却肃穆的光影里。

阴天的道孚，没有晴日里的明艳张扬，却多了几分沉静的温柔。

公路旁的青稞田已经收割干净，只剩下枯黄的麦茬，在风里发出细碎的声响。

当车子驶出道孚时，雨丝忽然又落了下来，细密的，像牛毛，打在脸上凉丝丝的。回首望去，整个道孚都浸在一片烟雨里，藏寨、经幡、远处的牧场，都蒙上了一层薄薄的纱。山脚下的小河泛着浑浊的浪，哗哗地淌着，像是在诉说着这片土地上的故事。

道孚通往新龙的路况还是不错的，基本上都是刚铺好的柏油路，所有车都能通行。

道路一直与这条河流相伴在山谷中蜿蜒前行。

河滩上有几株格桑花在石头丛中倔强地绽放着，仿佛在宣示着生命的顽强和灿烂。

山谷中的小指，露个脸儿

前方出现山体滑坡，停车观察一下情况，每次进藏都会遇见，也见怪不怪了。

等了半个多小时，趁这会儿没有石头滑落，赶紧小心通过。

通往拉日马的路是一条被群山环抱，被草原铺展的道路。

拉日马草原藏在川西的褶皱里，像一块被被天地遗落的绿绸。

拉日马是一个很有诗意的名字，意为“神仙居住的地方”。

车子在拉日马草原的腹地拐过一道弯，一片灰褐色的建筑群便撞入眼帘——那便是拉日马石板藏寨，藏在川西高原的褶皱里，被时光打磨得温润而厚重。

寨子里的房屋全由石头与石板筑成。青灰色的石板是屋顶的主角，层层叠叠地铺陈开来，像一群趴在屋脊上晒太阳的巨鸟，边缘被经年的风雨侵蚀出圆润的弧度。墙体则由大小不一的石块垒砌，缝隙间填着泥土与干草，粗糙的肌理里，藏着高原人独有的生存智慧。

那些石板垒起的不仅是房屋，更是高原人沉甸甸的岁月，是藏在川西深处，不愿被惊扰的旧梦。

金黄色的庙顶与石板的冷色调相互映衬，展现出一种神圣与质朴相融的和谐之美。

寨外的草原上，牦牛的铃铛声遥遥传来，与藏寨的寂静相融。风掠过屋脊的石板，发出沙沙的声响，那是岁月的低语，也是高原最温柔的呢喃。

驶过一个弯道，风里裹着经幡的簌簌声，一抬眼，便撞见了路边那抹素白。

白塔就那样静静立着，不与雪山争高，不与草甸争阔，覆钵式的塔身圆润敦实，塔顶的鎏金经轮在阳光下晃出细碎的光。

紧挨着白塔的，是一道长长的石经墙。青灰的石板层层叠叠，垒出半人高的矮墙，每一片石片上，都刻着遒劲的藏文经文。那些字迹深陷石中，是信徒们一凿一锤刻下的虔诚，风刮不走，雨淋不褪。指尖拂过冰凉的石面，能摸到刻痕的凹凸，仿佛触到了一个个叩拜的晨昏。

路过的牧民勒住马缰，对着白塔与石经墙躬身行礼，口中念念有词。我们停下车，不敢高声言语，只静静站着。风从远处的雪山吹来，带着诵经声的余韵，恍惚间，那些刻在石上的文字，那些立在风里的白塔，都成了高原的心跳。

中午在新龙县用完午餐后便离开了伴随着几天的熊猫大道，改走国道227，今天的目的地是有着“新龙秘境”之称的措卡湖。

公路旁的藏寨大多依着缓坡而建，与远处的青稞田、近处的玛尼堆相映成趣。石砌的院墙被时光磨得温润，院门口立着绘满经文的风马旗，风一吹，五彩的布条便簌簌作响，像是在诉说着高原上的古老故事。藏式民居的屋檐微微上翘，檐角挂着铜铃，叮当声清脆，和着寨子里传来的几声犬吠，竟生出几分久违的安宁。

这一段的G227在山谷中一直与雅砻江蜿蜒相伴，忽见一吊桥与对岸山间小道相连，停车过去转转。

滚滚东流的雅砻江，是长江宜宾以上最大支流，也是长江上最长的支流。它发源于青海巴颜喀拉山南麓的尼彦***山与冬拉冈岭之间，至四川省攀枝花市注入金沙江（长江），干流全长1637公里，流域内水量丰沛，落差集中，为中国水电“富矿”之一。

对岸山上拍到的野花

车一路盘旋到措卡湖山脚，刚想欢呼，就瞅见景区大门关得严严实实。逮着旁边的工作人员一问才知道，这几天天天下雨，昨儿景区里头塌了方，今天全天闭园修整，得等明天才能进。得，白跑一趟的遗憾，又一次写在了我俩脸上。由于本次出行时间有限，而且这次走中线前方又可能会充斥着许多不确定性的问题，于是决定就不在这儿等了，算了一下时间，估计天黑前能赶到亚青寺，那就别再犹豫，赶紧出发吧......

途中路过一座寺庙，鎏金的檐角在高原的阳光下亮得晃眼，飞翘的轮廓衬着澄澈的蓝天，明明是一眼就能刻进心里的壮观，我却被心底的郁气裹着，只是松了松油门。媳妇举着手机匆匆定格了一瞬，车轮便又碾着柏油路向前。直到归家后整理照片时，那张照片里的金顶在屏幕上熠熠生辉，檐下隐约的彩绘、门前静默的经幡，都像在无声地勾着人。那一刻才狠狠后悔，当时怎么就没停下车，踏过那道门槛，去听听殿里的梵音，摸摸廊柱上的纹路。

后来在网上搜了一下，这所寺庙的名字应该是叫所登寺

高原的天说变就变。前一刻还是澄明如洗的晴空，阳光把路面晒得暖烘烘的，车轮碾过的碎石子都泛着光。可刚盘上那道山梁，云层就像被谁掀翻了似的压下来，豆大的雨点噼里啪啦砸在车窗上，车前挡一下子就蒙了层水雾。当我们即将冲上一道垭口的时候，雨帘竟倏地散开。一道彩虹就那样猝不及防地挂在天边，赤橙黄绿青蓝紫，颜色鲜活得像被人用颜料狠狠晕染过，一头扎进远处的青山，一头连着脚下翻涌的云海。

更奇妙的是，垭口的另一侧，竟是截然不同的光景——蓝天白云舒展着，艳阳把每一寸空气都晒得暖洋洋。望着眼前一半晴雨一半明媚的画面，忽然就懂了那句“东边日出西边雨，道是无晴却有晴”。那一刻，心底的郁气仿佛被这突如其来的绚烂彻底地冲散了。

车子行至一处山谷时，一阵梵音顺着风飘来。不是近在耳畔的清亮，而是那种隔着山岚的回响，带着几分空濛的缥缈。喇叭里的诵经声沉缓悠长，一句句漫过谷底的溪流，漫过路边摇曳的草丛，又被岩壁弹回来，在谷中打着旋儿，或许此处也是一处藏民心目中的神山吧。我们循着声音张望，却始终寻不到那喇叭的踪迹。山风一阵紧似一阵，梵音也跟着忽远忽近，像是从山谷的每一寸草木里渗出来的。我们索性停了车，倚着车门听。风声混合着诵经声竟让人忘了尘世的烦扰。媳妇忽然笑说：“许是寺庙在山的另一面吧。”我望着眼前横亘的神山，忽然觉得，不必寻了。这山谷里的风，山间的云，风中回荡的梵音，大抵早就藏着神山的秘密。有些风景，本就该留在想象里，才更有韵味。

行将傍晚，我们裹着一身高原的凉意，冒着淅淅沥沥的小雨，终于抵达了今天的目的地——亚青寺。

亚青寺，川西高原上的修行秘境，坐落在四川甘孜藏族自治州白玉县的草原深处，依偎着奔流不息的昌曲河，是藏传佛教宁玛派的重要道场之一，与色达喇荣五明佛学院齐名，却多了几分隐于尘世的静谧。

这座寺院没有金碧辉煌的宏大山门，也没有规整对称的传统格局，它的建筑肌理，全然与这片草原的脉搏相融，带着一种野性而虔诚的美感。

寺院的核心建筑，是坐落于扎巴修行区中央的大经堂。

经堂通体以藏地传统的赭红色为基底，屋顶覆着鎏金铜瓦。

经堂的门楣与廊柱上，雕刻着繁复的佛教图腾，宝相花、法轮等图案栩栩如生，每一刀都藏着工匠的认真与虔诚。

通体鎏金的大金塔是亚青寺的标志性建筑

以大经堂为圆心，扎巴修行区的绛红色木屋呈放射状铺展，在这里，修行的日常简单而纯粹。

今晚入住寺庙的宾馆，媳妇高反没有胃口，独自一人去餐厅吃饭，点了一盘全素的鱼香肉丝，别有一番风味。

D5 亚青寺-噶陀寺 179公里

清晨，当第一缕阳光刺破高原的薄雾，诵经声便会从一座座木屋中传出，低沉绵长，回荡在草原与河谷之间。

坐落在山顶的莲花生大师的金像在阳光下熠熠生辉。

高原的日头升得利落，晨间的薄雾被晒得轻飘飘的，当我们登上后山山顶时，昌曲河两岸的红屋已经醒透了。

从山顶俯瞰，整座寺庙以昌曲河为界，自然划分出两大区域。河的对岸是觉姆岛，这是世界上规模最大的觉姆（女性修行者）聚居地，数千间绛红色的小木屋沿着河岸层层叠叠铺展，远远望去，宛如散落在草原上的红色星辰，在高原的阳光下熠熠生辉。一座长桥连接着觉姆岛与外界，桥上挂满五彩经幡，风一吹过，经幡猎猎作响，那簌簌的声响，成了这片净土最常伴的背景音。河的此岸，则是扎巴（男性修行者）的修行区，同样是红墙木屋错落分布，与觉姆岛遥遥相望，共同构成了亚青寺独特的人文景观。

如今，亚青寺不仅是修行者的圣地，也吸引着无数远道而来的旅人。

人们踏足这片土地，不为猎奇，只为在红墙白塔经幡间，寻得一份内心的宁静。

经甘白路前往白玉方向，这条路也是一条非常有名的景观大道，出名的副作用就是---又堵车啦。

途经白玉时感觉午餐时间尚早故未做停留，不觉已过中午，路边找一处幽静处，把午餐解决了，

方便面+午餐肉，简单又美味。

途经白玉古渡口，两江在此汇流，江水颜色泾渭分明。

前往噶陀寺的路上，生平第一次见到这样的环岛，由转经筒玛尼石组成，绝对当地特色。

说真的，去噶陀寺之前，我压根没料到这段路会这么“野”。午餐后出发，车子在蜿蜒的山路上绕了好几个钟头

噶陀寺，位于四川省甘孜藏族自治州白玉县河坡地区白龙沟朵念山的山腰，是藏传佛教宁玛派（红教）的六大寺院之一，也是康巴地区藏传佛教的发祥中心，被誉为“世界三大金刚法座”之一，地位非常崇高。

噶陀寺，我们来了----

噶陀寺是康巴地区藏传佛教的发祥中心，被视为宁玛派的母寺，与印度菩提伽耶齐名，有“第二金刚座”之称。

这是一处没有被经济社会侵扰的净土。这里没有任何纪念品商店，没有商贩近身推销。

莲花生大师曾亲自为噶陀开光加持十三次，据记载，过去800年间，在此获得虹化成就的修行者有十万之众。

噶陀寺建筑群依山而建，整体呈暗红色调，金顶白塔错落有致。核心建筑大金殿占地600多平方米，采用藏式彩画木雕工艺，墙壁四周绘有释迦佛本生传及佛教寓理故事，殿内供有各种密宗本尊佛像、佛塔。寺内保存有元朝御赐的莲花生刺绣像残部、八思巴赠与的印章，明朝文殊佛像，清朝皇帝御赐的经书《可奔全集》，以及格萨尔时期的箭簇、单耳青铜罐等珍贵文物。

这里有着“四川小布达拉宫”之称。

世界上有三大不变金刚座，第一在印度的菩提伽耶（如来道场），第二在噶陀寺（莲花生道场），第三位在五台山（文殊道场）。

偶尔会遇到穿着绛红色僧袍的僧人，擦肩而过时，他们会冲你温和一笑，那笑容干净得像高原的天空。

这座藏在深山中的秘境小众得让人心疼，无需任何门票，简直是旅行界的清流啊！

暗红色的墙体由当地特有的红砂岩砌成，在高原的阳光下泛着温润的光泽。

这里的每一处都充满了神秘和庄严的气息。

很多人知道色达的五明佛学院。而噶陀寺是十明佛学院。“五明”、“十明”是藏传佛教对学问的一种概括。“大五明”，即声明、因明、医方明、工巧明、内明；“小五明”，包括修辞学、辞藻学、韵律学、戏剧学、星象学。五明佛学院的课程一般是6年制，而十明佛学院则是13年制。

这座金碧辉煌的坛城格外的庄严，也叫“见解脱塔”，见之及解脱的意思。

离开时天已傍晚，下山后露营在山谷中，今晚的星空---真美，只可惜这种震撼是手机拍不出来的。

D6 噶陀寺-贡觉 257公里

昨晚的露营地

原计划今日横渡金沙江，沿着“麦当劳”线一头扎进西藏的怀抱。奈何这些天一直阴雨绵绵，让这条线路的穿越充满了未知变数，便临时改道317，经德格入藏，行至江达后再转道557国道奔赴贡觉。

十八路军进藏前沿哨所遗址就位于川藏两省交界的金沙江大桥桥头位置。

从哨所位置正好俯瞰金沙江大桥。

这会已近午时，先去德格县城吃个午饭再进藏。

德格前年走317进藏时已经来过，这次就不再过多停留。该说不说，德格印经院附近的这家川菜味道相当地道。

德格街景，在这家麻花店买了一兜麻花路上吃，好巧，店主两口竟然是河南老乡。

逛逛当地的菜市场，这里的牦牛肉绝对是真的，看着略有些血腥。

买了一袋牦牛肉干，原味的，这里的肉干是生肉晾晒的，直接吃有些腥膻味，带回家后蘸着孜然辣椒油吃还不错。

车轮碾过金沙江大桥的桥面，风里裹着熟悉的酥油香，我又一次站在了这片离天空最近的土地上。西藏，这个念一遍就会让心跳慢半拍的名字，竟成了我戒不掉的念想。我摇下车窗挥挥手，风灌进来，带着江水的清冽，瞬间吹散了一路的疲惫。毕竟，有些地方，见一次，便会记一生；念一生，便会来千百遍。西藏，我叕来了---

江畔野径边，肆意盛放的各色野花

岗托，地处川藏交界处，是317进藏第一站，它被称为藏东门户和"西藏解放第一村”.

下午，我们来到了瓦拉五明佛学院,也算是弥补了上次317进藏时与其擦肩而过的遗憾。

这里是世界上最大的萨迦佛学院，也是一所显密圆融，不分宗派、学修并重的大型佛学院。

初见瓦拉寺，便被它依山就势的格局所震撼，寺院由主寺、五明佛学院与德钦日追寺三部分组成。

赶上今天有法会，众多的出家人聚集在主寺门前的广场上。

由于法会的原因，今天主寺不让参观，挺遗憾的。

寺庙廊壁上的古壁画，是目前世界上保留最完整的格萨尔王史诗场景壁画。

壁画上的人物栩栩如生，战马奔腾，旌旗猎猎，格萨尔王身披铠甲，目光如炬，仿佛下一秒就要从壁画中跃出。

指尖轻触冰凉的墙壁，仿佛能触碰到千年前的刀光剑影，感受到那份雄浑壮阔的英雄气概。

寺庙的红墙在阳光下泛着温润的光泽，金顶飞檐翘角，檐下悬挂的铜铃随风叮当轻晃，仿佛是时光流淌的声音。

千百年的时光流转，朝代更迭，唯有这座寺院，在群山的怀抱里，守着一方净土，护佑着往来的信徒。

当我们准备离开时，三个藏族小朋友跑过来，给我们每人送了一根冰棍，那份清凉比这高原上的风还要清爽。

又堵路了，遇到这样的同向而行的牦牛队伍，急也没有办法。

漫山遍野的光伏发电板，以整齐划一的阵列铺满起伏的山峦，尽显科技赋能绿色发展的蓬勃生机。

D7 贡觉--洛隆 418公里

昨晚抵达贡觉县城时夜色已深，今早睡了个懒觉，早餐后才慢悠悠的离开县城。今天的计划比较宽松，只要天黑前赶到洛隆不耽误明天去三色湖就行。

离开县城，先沿着Y520公路向南行驶33公里至曲卡乡。

右转进入察芒公路

之前在网上搜索察芒公路的路况时，从一些为数不多的结果中总结到的结论是路况相当的差，心里不免有些忐忑。

但当我真正踏上这条公路时才发现，看来我有些多虑了。

新铺装的柏油路面轿车也能畅行无阻。

这条路沿线不仅景色非常漂亮，而且景观非常具有多样性。

这是一条横亘在藏东高原的天路。

作为省道303的重要一段，它一头连着察雅县的人文古韵，一头牵着芒康县的自然盛景。

阳光穿透云层，在广袤的草原上投下斑驳的光影。

越往上走，植被渐渐稀疏，低矮的高山草甸铺满了起伏的山坡。

窗外的风景便随着海拔的抬升一层层换了模样。

山体上赭红色的岩石裸露出苍劲的纹理，与澄澈的蓝天相映，美得惊心动魄。

这座山头像极了一处高耸的宫殿

不来这里，根本不会知道，在遥远的藏东，竟然还藏着这么一大片丹霞地貌。

在此驻车良久，此等美景，令人不舍离去。

走完察芒公路，进入国道349，川藏中线不像南线或北线那样只有一条国道走到头，而是由许多道路拼接而成。

路移景易，车辆不觉间已行进至高山峡谷里。

加玉古桥遗址，这里曾是旧时川藏商旅、汉藏满蒙官员，朝圣僧侣香客、信使邮差去往拉萨的必经之路。

D8 洛隆-白嘎乡 313公里

晨曦微露时，我们的车子驶过洛隆县城最后一段柏油路，进入边坝界，向着藏东深处的三色湖进发。昨夜在县城客栈歇脚，枕着怒江支流的潺潺水声入眠，晨起推开窗，远山巅还浮着一层薄如轻纱的云雾，空气里混着青稞秸秆的干爽与酥油茶的暖香，让人忍不住深吸一口，将这方小城的烟火气妥帖收好。

坐在副驾的爱人握着手机，隔一会儿就喊停，只为定格远处的山峦与草甸交织的画面。

又下雨了，也不知道连绵的细雨会不会影响到今天对三色湖的探访。

不知翻过了几座山坳，车子转过一道弯，眼前的景象忽然豁然开朗——三色湖，就那样猝不及防地撞进了眼底。

三色湖位于西藏自治区昌都地区边坝县境内，距边坝县城约50公里，也是我们此次中线进藏的一个重要节点。三色湖由黄、黑、白三种颜色的独立湖泊组成，三湖成“品”字排列，自然景色十分宜人。三色湖景区不但集中了高原湖泊、高山瀑布、千年冰川、奇山异峰和远古沙棘林等自然景观，同时，景区内还有距今400多年历史的达宗遗址，三色湖景区民间锅庄已被列入自治区级非物质文化遗产。

附上一幅三色湖的地图，希望对想来这里的朋友有所帮助。

景区现在已基本修建完毕，估计不久也要收票了，所以，旅游一定要赶早。

循着路牌指引，我们决定先去探访然普冰洞，谁料顺着这条小路兜兜转转了半个小时仍未找到，无奈只好放弃了。

遥看瀑布挂前川

沿着湖岸的木栈道往前走，转过一片茂密的灌木林，白湖便出现在眼前。

沿着白湖右侧的小道，就能来到瀑布下面。

白湖地处黑湖下游，地势平坦，湖面平静，相对开阔，也许是今天天气的缘故，感觉白湖的景色有些许差强人意。

“黑湖”呈“Z”字形，依山绕行。湖面景区被山影遮掩，黑色岩石山体直浸湖底，水深幽黑，因而得名“黑湖”

黑湖湖畔绽放的野花

当我们正在拍照记录美景时，一只可爱的小牦牛闯进来我们的镜头，小家伙非常粘人，在湖畔一直伴随着我们

今天的黑湖绝对可以用‘惊艳’来形容。

黄湖则是一座独立的死水湖，在三湖中面积最小，因湖水富含黄色矿物质而略显浑浊。

湖对岸的雪山巍峨耸立，山顶的积雪在阳光下熠熠生辉，雪水顺着山涧潺潺流下，汇入湖中，滋养着岸边的花草。

黄湖依偎在雪山脚下，湖水是澄澈的碧黄色，像是被天空揉碎的阳光染过色。

换个角度看黄湖

登上山顶俯瞰黑湖，它藏在密林掩映的山坳间，湖水是深邃的墨蓝色，像是被浓墨浸染过。

岸边的岩石黝黑粗糙，风吹过湖面，掀起层层涟漪，波光粼粼间竟透着几分神秘。

上面就是距今400多年的达宗遗址，一只悠闲吃草的小鹿无意间闯入了我的镜头。

离开湖畔沿着景区的道路一直往里走，在道路的尽头还藏着另一处鲜为人知的秘境----祥格拉冰川。

这处藏东小众秘境，终于在海拔4140米的高原上露出真容。

这里没有拥挤的人群，没有商业化的喧嚣，只有风穿过冰面的呜咽，像是大地珍藏了亿年的私语。

远处的冰川正以一种沉默的姿态，横亘在雪山与苍穹之间',那是藏北深处一处未被过多惊扰的冰川群。

冰碛湖的水色是极浅的乳白，带着淡淡的矿物质光泽，湖边浅滩上铺满细碎的白石，水面泛着粼粼的银光。

湖面上，最惊艳的莫过于那些漂浮的蓝冰。它们大小不一，形状各异。

遥望冰川横亘的远方，俯身垒起一座玛尼堆，让风捎去心底的祈愿。

捡几颗石子带回家去，每次进藏必不可少的项目。

离开三色湖后又行驶了四十来公里便告别了国道349，转入国道558前往今晚的目的地--白噶乡。

此次出行以来经过的海拔最高的垭口，纪念一下，当然这个记录在以后的行程中会被不断刷新的。

国道558这一段路况非常差，底盘低的车子慎行。

这段路简直是在拆车。

天黑前赶到了白嘎乡，安顿好住处后下楼在隔壁的藏餐馆晚餐，高海拔地带吃得也不多，一份藏饺一壶甜茶足够。

今天之所以选择入住这座依偎在萨普神山脚下的小镇，是因为这里是藏马熊与人类共生的独特秘境，每当夜幕低垂，一场野性的约定便悄然开启。据酒店老板介绍，判断熊是否到来无需刻意寻觅，只需静待夜晚十点后此起彼伏的犬吠——那是村庄的守护者们在与下山觅食的藏马熊隔空对话。我们入住的临街旅馆“熊景房”成了最佳观测点。晚餐后回屋没多久便听见楼下犬吠，刚撩开窗帘，便撞见一头壮硕的藏马熊缓步走过楼下街道，棕褐色的皮毛在微弱路灯下泛着哑光，两百多公斤的身躯每一步都透着沉稳的力量。几条藏犬围过来冲它狂吠，并时不时做出要攻击架势，不让它靠近宾馆的大门。我们在楼上静静观察，看着这些国家二级保护动物在人类生活区与自然边界间穿梭，既惊叹于这份近距离的野性接触，也深知这份和谐源于彼此的边界感。白嘎乡的夜，因这场邂逅变得格外生动。原来在这片土地上，人类与猛兽，本就该是这样，各自安好，又彼此守望。

D9 白嘎乡-那曲 321公里

早晨离开白嘎乡，空气里的寒意越来越重。我们向着萨普神山的方向疾驰，心里揣着一腔滚烫的期待——那座被称为“藏东秘境”的雪山，那片传说中冰蓝澄澈的圣湖，是此行最笃定的向往。天公却偏不作美。行至羊秀乡往萨普的岔路口，铅灰色的云层骤然压低，细密的雨丝斜斜织落，很快就变成了噼里啪啦的急雨。车窗上的雨刷器疯了似的摆动，却始终刮不净眼前的朦胧。远处的山峦渐渐隐没在雨雾里，连经幡的颜色都变得模糊。

来到了萨普游客中心，得知山上正在下雪，从工作人员手机里看到了山上传来的实时视频，湖边雪雾茫茫，神山被完全遮掩住什么也看不见。探访萨普今天肯定是没戏了，我怔怔地望着雨幕深处，心里像是被什么东西轻轻蛰了一下，空落落的。出发前做攻略时反复描摹的画面，那些日照金山的壮丽、冰川融水的清冽，此刻全都被这场不期而至的雨，隔绝在了遥不可及的彼端。

在游客中心伫立了良久，雨依旧在下，完全没有停下的意思，最后还是决定不再等了，或许遗憾也是旅途的一部分。发动车子时，我回头望了一眼萨普神山的方向，那里依旧云雾缭绕。没关系，萨普，这一次的擦肩而过，是为了下一次更惊艳的相逢。我会把这份遗憾妥帖收好，今后等一个晴空万里的日子，再来赴这场雪山之约。

此行又一次刷新的海拔高度

这是在故意气人吗，离开垭口后天气竟格外的晴朗

国道558离开比如县城以后一直与怒江相伴，途经一处观景台，怒江在此奔腾而过，在山谷间划出奇特的马蹄形大拐弯，江水汹涌，与草原的静谧形成鲜明对比。

原计划离开比如县城后，穿越麦地卡湿地到林堤后再走国道349到拉萨。谁知昨夜在白嘎乡的“熊景房”里，和酒店老板闲聊时，却被这位资深越野老炮劝退了。他说连日阴雨，湿地里的路早被泡得泥泞不堪，单车贸然闯入，大概率要陷在半路。“听人劝，吃饱饭”，越野于我而言本就是奔赴风景的手段，而非逞勇的目的。索性收起穿越的念头，老老实实沿着558国道转317，先往那曲方向走。