解决致胜2.3油耗高的综合尝试 持续更新中......5月4日更新

5月4日以后的更新移到维修保养论坛，敬请关注！
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/dace6b7f634c7305/72570209-1.html

    爱车已经行驶17W万公里了，车型是福特致胜2.3排量，09年初上牌。最近两、三年发现油耗有逐渐增高的趋势，借着这次尝试解决油耗高的问题，一并做个全车检查。目前，爱车全年的综合平均油耗在13.5升/百公里，常走的路况比较好，三线城市不怎么堵车，冬季（东北）平均油耗15，夏季平均油耗12，致胜厂家标称的综合油耗9.7升，相差3.5升以上。
    这次检查的基本思路：1.重点在检查和诊断上，在没有明确故障点前尽量不拆解或更换零件；2.先易后难，先可容易的做，难做的放在后面；3.检查内容：发动机系统、AT变速箱、机械系统、线路等；4.用到的仪器：福特专用诊断仪、示波器、各种压力表等。
内容比较多，持续时间比较长，随时更新......

一、发动机系统
    给汽车做检查与给人做检查没有本质的区别，唯一区别是给人做检查收费，给车做检查基本上免费，所以4S或修理厂一般是不愿意做这么详细的检查，除非有明确的故障现象。所以这次检查只能自己做，LD和朋友被我忽悠甘愿做助手，在此感谢！
    检查的内容比较枯燥，就是读取各种数据、波形，然后进行对比分析，所以在开始前，先解决一个小问题来热热身！

    故障发生在今年1月，在寒冷的某天到某地办事，十分钟后办完事，在朋友的目送中上车，三次打火发动机居然没起动，大脑顿时处于真空状态！我能感觉到朋友异样的目光在看着我，快速恢复大脑的逻辑思维能力：冬季热车起动困难，典型的淹缸故障，这在东北很常见，立即采取措施，将加速踏板踩到底，打火，随着轰的一声，着车走人，之后由于很少热车启动，加之天气太寒冷没法在室外施工，所以这个故障就没当回事，一直拖到现在。
    前几天趁着天气不错开工。先用诊断仪看一下几个影响油耗的参数（PIDs俗称数据流)，重点查看“长期燃油修正(LONGFT)”，记得上次打不着火后查过，数值大概为+12~15%，+代表空燃比偏稀，意思是PCM（ECM）电脑通过被动增加12%以上的喷油量，以达到理想的空燃比，即空气和燃油的比值为14.7：1，当然，增加了喷油量，油耗也相应的增高了。这次检查由于天气温度升高，其数值变为8.59%,还是偏高（有些资料说正负10%以内正常，但我觉得常态在正负5%以内才算合格），说明故障依然存在。
    首先检查进气系统是否漏气，进气歧管及周边的真空管路没有发现明显的吸气声音，初步判断不是进气系统的问题，因为有淹缸的先例，喷油器漏油的可能性最大，好在致胜喷油器拆装比较容易。
    说干就干，当我拨下第4缸喷油器线束插头时，被眼前的情景吓着了，喷油器插座里面有半下汽油，两个线束插针泡在汽油里，喷油器头部也都是汽油，当初为什么不及时处理？
    更换第4缸喷油器后，反复热车状态打火测试，均一次打火成功，两天后，LONGFT值下降到2.34%正常值，故障排除。跑了几天能明显感觉油耗下降，具体多少等加下一箱油看看。
    未完待续......

细心的车友可能会发现图中红框内有两个指标参数，对，还有MAP（进气歧管压力传感器），MAP说来话长，它对油耗的影响也非常大，下次专门讨论。

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二、AWF21 6速自动变速器
    发动机输出的动力是否有效的传递到驱动轮上，变速器起到了关键作用，解决油耗问题变速器也是重点考虑之一。目前，变速器的工作状态主观感觉良好，在接近13W公里时用重力法换的变速器油，油是美孚的一款ATF油，性能指标经过对比，完全符合AWF21自动变速器的要求，当然，买美孚而不买福特原厂油，主要是从经济方面考虑，两者价格相差一倍，而且性能指标美孚的更有优势，如今4W多公里过去了，实践验证了美孚ATF还是不错的。
    这次测试主要是看变速器的各项功能指标是否正常，检测的项目包括：锁止离合器、各档位传动比、输入/输出轴状态、各档位电磁阀（单独开帖讨论，这里略过）。目的是通过对比分析变速器的数据流，来验证自己的判断。
    AWF21没有专门观察锁止离合器的传感器（其实也不需要），作为替代，MSATTC（变矩离合器打滑测量值，在本帖里简称“打滑量”）这个参数，完全能满足要求。为什么要检测锁止离合器？后面有比较通俗的解释，是我根据个人的理解与实践写的。
    怎么看？ 1.MSATTC（打滑量），在锁止离合器锁止时，0-20RPM为合格，越接近或等于0越好；2.传动比，各档位接近或等于厂家给定的传动比为合格；3.输入、输出轴转速，你懂的！
    用数据说话，看图：

小结：这次没有测试六档，下次上高速公路时再补上。通过上面数据分析可以看出，爱车的变速器基本保持出厂的状态，关于油耗高可以排除变速器的问题。另外，这次测试只是针对与油耗有关的参数，但我把诊断仪能检测的30多个参数都列在图中，有兴趣的朋友可以自己看，如果有不清楚的地方可以问我，共同探讨。

为什么要检测锁止离合器？
    在回答这个问题前，需要了解什么是液力变矩器。自动变速器AT在最初设计时，最先考虑的是起步阶段的平稳性和换档平顺性，液力变矩器就是为解决这两个问题而生的。液力变矩器有点像手动变速器离合器在半联动状态，它是通过发动机曲轴输出的动力，带动液力变矩器泵轮，并利用液压油ATF驱动涡轮（变速器输入轴）旋转。液力变矩器很好地解决了自动变速器的平稳、平顺性，但它也有明显的缺点，因为是软连接，即依靠液力传递动力的效率不高，只能达到手动变速器离合器的90%左右，直接体现在油耗上。
    为了解决效率问题，设计师在液力变矩器中加入一个锁止离合器。注意锁止离合器不同于传统离合器，它的作用只有一个：当车速达到30km以上（车型不同起点不同）时，将发动机的输出轴与变速器的输入轴进行硬连接（锁止泵轮与涡轮），相当于传统离合器的完全抬起状态，使其工作效率达到手动变速器水平。
    尽管加入锁止离合器达到了一定的效率和节油目的，但在汽车起步阶段或者大负荷阶段，锁止离合器是不起作用的，在这个阶段液力变矩器的油耗相比传统离合器很惊人，据我实测，油耗大概多出20%左右，也就是说在堵车路段走走停停，自动变速器AT油耗很受伤。
    为什么要检测锁止离合器？因为正常行驶时，锁止离合器如果不工作，同样也会增加10%左右的油耗。因此，治理油耗问题，锁止离合器也不能放过。

    为了验证上面对变速器的分析结果，今天抽空在家附近空旷地带做了失速试验，至于迟滞试验没有做，因为我的变速器没有延迟现象，挂档立即能感觉到动力输入。

   试验的结果令我有些意外，9年老车居然能与新车有一样的表现，当加速踏板踩到底的瞬间，发动机转速即达到厂家给定的标准值，并稳稳地停留在此值上。有车友会问这能说明什么？ 说明发动机动力充足，变速器的各项功能正常。失速试验是汽修行业检查变速器的常用方法，因为失速试验非常简单，而且快速，可以有效地检验发动机的动力和自动变速器的性能。
    一般车友（自动变速器AT）只要按下面的方法都可以做失速试验。


失速试验方法：
1.热车状态，将车停放在空旷的安全地带，拉紧驻车制动器，将换挡手柄拨入D挡。
2.左脚深踩制动踏板，右脚将加速踏板踩到底，在发动机转速不再升高时，迅速读取此时的发动机转速（千百万不要超过5秒），然后立即松开加速踏板。
3.将换挡手柄拨入停车P挡或空挡N挡位置，让发动机至少怠速运转1 min以上，以防止因油温过高而使油液变质。
4.将换挡手柄拨入R挡，重复步骤2，此为自动变速器在R挡的发动机失速转速。

需要注意两点：1.安全，失速试验有一定的危险性。2.如果发动机或变速器有故障，不能做失速试验，因为失速试验很像百米体能测试，如果你让一个有严重心脏病的人去做百米体能测试，很可能跑不到终点人就挂了！

前两天发的帖子好多车友反应过于专业，今天来点轻松的内容，是关于清洗节气门后的复位与学习，这是中午在油管上看到的一段视频教程，我觉得非常不错，作者对福特车系非常了解，也很专业，视频不长，但从头到尾讲的都是干货。我原打算把视频加上中文字幕与大家分享，但视频没法下载，只能在线观看，只好放弃。好在复位与学习的步骤非常简单，截了几张图并配上文字分享给大家。视频后面还有验证此方法是否有效的内容，因为需要用到专业的诊断仪，这里略过。

有一位德国车友问Makuloco：用你介绍的方法与普通的断电方法有什么区别吗？
Makuloco答：这种方法包治百病（原话大概是这个意思），普通断电方法有可能行，但多数情况下不起作用。

关于氧传感器的基本知识参见维基百科和下面车友的帖子，内容比较多，这里不再重复。
https://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen_sensor
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/73af543d76bf8862/14636724-1.html#pvareaid=103364

解决油耗高，氧传感器是绕不过去的话题。氧传感器究竟对油耗有多大影响呢？
    在“正常”情况下没多大影响。为此我特意做了一个小试验，拨掉前氧传感器线束插头，断开与PCM（发动机电脑）的连接，也就是让发动机电控系统处于开环状态，并行驶了两天。第一天行驶了大约10公里，都是平时常去的地方，刚开始车子启动时有些抖动，但慢慢的好起来了，这是因为电控系统有自适应（学习）功能；第二天走了大约10公里，发动机故障灯如约而至，报故障码P0135，意思是氧传感器断路或短路故障，不理它继续行驶了10公里，两天共行驶了30公里，凭我的直觉油耗增加应该不超过5%，所以，拨下前氧传感器对油耗影响不大，注意这是在“正常”情况下。

    看到这里可能会有车友反驳说：上面链接里的那位车友通过更换前氧传感器使油耗大幅降低，从原来的12、13升油耗降低到7、8升油耗，这怎么解释？说实话我之前看这个帖子还真没注意这个问题，这次做小实验忽然想到了这个问题，于是又把这个老帖子重新找出来看了一遍，帖子里没有对这个问题进行解释，也没相关的数据流做参考，但有个细节引起了我的注意，联想到电控系统的基本原理，心中立刻有了答案，这也是过去经常困扰汽修师傅的一个问题。

    不知大家注意到了没有，这位车友的氧传感器电热丝坏了，这跟油耗高有什么关系呢？ 有关系，尤其是老车型（特别是国产老车型）有很大的关系。氧传感器对温度要求比较高，必须达到300度以上才能正常工作，所以现在的氧传感器都内置加热电阻丝使其快速进入工作状态。那达不到工作温度会怎样？ 达不到温度，氧传感器的电压一直处于低位（接近于0V）。大家都知道电压低于0.45V表示混合气偏稀，低于0.2V就是严重偏稀，被误导的发动机电脑就会命令喷油器多喷油，以使混合气达到理想的状态（14.7：1的空燃比），如果这种不正常的状态持续下去，油耗会明显增高，这时的氧传感器起到了很坏的作用。

    上述情况还不算太坏，至少发动机热了以后，氧传感器就可以正常工作了。我见过最坏的情况是几年前一位朋友的十年老国产车油耗奇高，他到修理厂去换了前氧传感器，开了几天，油耗不降反增，再去修理厂检查又发现了好几个故障码，修理工按图索骥更换了几个零件并清除了故障码和复位，查看了静态数据流正常，修理工建议他回去试试，可朋友开了几天故障依旧，没办法他打电话给我问怎么办，我建议他重点检查前氧传感器，朋友再次到修理厂检查前氧传感器，并告诉我说正常，我问他怎么知道正常的，他说师傅量了加热丝电阻值正常，而且是新换的应该没问题，我说再看一下氧传感器的动态数据流。当朋友把前氧电压波形告诉我时，我明确地告诉他氧传感器是坏的，必须更换。之后的结果大家可能猜到了，换了原厂的前氧传感器故障排除，油耗大幅下降到正常水平。

    原厂的氧传感器寿命都很长，一般在16万公里以上，这东西不便宜，轻易不要更换。那么如何知道自己的氧传感器损坏了呢？ 晚上继续谈