发点干货，聊聊二手车检测的事

对于二手车，很多人认为是洪水猛兽，绝对不能买，买了必然被坑如何如何，其中有些人是道听途说，某些新车经销商洗脑，另外有些人是一朝被蛇咬十年怕井绳，之前买过事故车或者有问题的车，才导致了现在的想法。其实问题被夸大了而已，对于这个问题，我保持中立的态度，用事实说话，二手车的车况以及事故问题，不能一竿子打倒一片，因为即便是两辆一模一样的车，由不同的驾驶员驾驶、行驶在不同的路况条件下、以及不同的维护保养，日积月累都会导致车辆状况的千差万别。下面我将以我自己的车作为例子，给大伙儿讲讲二手车的故事。
先说一下事故车的问题。关键词：事故车。首先何为事故车。字面上的意思，事故车嘛，当然是出过事故的车辆。但是，事故分大小，蹭掉点漆磕掉个防擦条就算事故车了吗？答案当然是否定的。我们买二手车时避免的事故车是指影响车辆结构的重大事故车，所谓车辆的结构，和我们住的房子是一样的，以前盖房子，讲究四梁八柱。二手车也有一句话，作为一般承载式车身的车辆记住几个主要结构件，两梁、六柱、四托盘。两梁：车辆的前部的纵梁，左右各一根，车辆主要的受力部分，发动机以及悬挂的固定支撑，如果纵梁因为事故变形、烧焊、钣金、整形，都会影响车辆的车身几何尺寸参数，更严重的是，如果再次发生事故，经过电气焊维修的纵梁强度远远达不到原车设计的力度，不能保护乘员的人身安全，即便修的再好，也会对之后的用车造成安全隐患。六柱：指的是车上的A/B/C柱。门柱是车身的骨架结构，如果发生过事故，经过整形修复强度也是会受影响的。我举个例子，找一个易拉罐，捏瘪它，即便钣金整形的再好，也无法恢复之前一次性冲压成型的金属结构特性以及强度。四托盘：指的是减震器托盘，减震器与车身相连的部位，如果减震器托盘有过整形修复，尺寸精度调整的不好，会导致车身定位参数不正确，经过烧焊的金属会发生退火，减震器托盘达不到原有的位置度以及强度刚性，会导致车轮定位失准，行驶跑偏发飘等等问题。
再说说覆盖件，所谓覆盖件，指一般不受力、覆盖在车身表面的部件，比如车门、机盖、叶子板、后备箱盖等等，覆盖件一般都是可以更换的，即便有问题也是可以挽救的，但对于车辆的价值会有一定的影响，可以作为我们买车时砍价的筹码。特别要注意一点，一般三厢轿车的后叶子板，也就是平时说的后侧围，油箱盖的位置，与C柱相连，如果后侧围有切割焊接，那么避免不了的会连带着影响C柱，这一类车也会被定义为事故车。
下面再说说如何看车，看车需要排除几点：火烧、水泡、大事故。火烧车现在比较少见，因为一般烧完就报废了，很少进入二手车流通领域，我们简单的聊两句，主要看电线和油管，以及车内的气味，油管电线乱接、车内和机舱内有烧塑料橡胶的恶臭，都是嫌疑对象，不可掉以轻心。
泡水车和事故车我将结合着照片往下讲。首先先看车，先远看，离车几米远正面侧面都看一下。

我这只有一张侧面的照片，几条板线一定要看，车顶、挡风玻璃上下沿、机器盖、中网灯架、前杠，这些部件之间的关系都是平行的，不能有扭曲变形，看着别扭肯定有问题。侧面也一样，车顶、车窗下沿、腰线、边梁，也必须都是平行的。

后侧也一样，侧面腰线必须平直顺滑，有异常的突起和变形必须找出原因。

下面就可以打开车门，扒开密封胶条看六柱了，一般的车身都是以钢板冲压成型以后点焊连接的，扒掉胶条会看见一串焊点，焊点的大小、排列的形式、间隔的距离基本是相同的，但是也有的厂商生产线不同焊点的样子也不太相同。主要看门框四周是否有异常的钣金切割烧焊的痕迹。扒胶条时不要一次性全部扒掉，一点点的来，扒一点看完装回去，再扒前面的胶条。

焊点均匀，没问题。

前门合页处也是容易发生钣金的位置，例如25%偏置碰撞，就很容易伤到这个部位。要重点的看。

B柱合页位置，也是重点，发生侧面撞击时，这里是主要受害者。

B柱顶端，车辆发生翻滚、以及被砸时切割车顶以及B柱时经常会动的位置，看有没有钣金切割的痕迹。

后门框、C柱也是同样的道理。曾经见过一辆大事故车，大追尾，三厢变两厢，就是从C柱中间切割，焊接新的后备箱。

两边的后侧围，原厂焊点和密封胶条，两边对比着看，有差异就会有情况。需要注意一点，有些车型原厂密封胶涂抹的就像出现过事故，为了避免误会，应该提前看一下新车或者知根知底没出过事故的车是什么样子的，再去做对比。

后围板，是检查车辆是否发生过追尾的重要部位。胶条一定要扒掉，内饰隔音棉等等的尽量也扒开看，看有没有钣金切割整形焊接。最重要的一点，备胎坑一定要看！不管后备箱里有多少东西，不管后备箱里有多乱，必须掀开所有遮盖物，并且取出备胎，看备胎坑有没有事故和整形。

尾灯位置的内饰也扒掉，从里面看后侧围内部，是否有过事故修复。

车头部分，梁头、水箱框架、前减震座、叶子板内侧都没有修复痕迹。

灯架和前防撞梁内侧，没伤到这里的车，基本上不会发生过大的事故，即便有事故基本上也是皮外伤，无伤大雅。

关于覆盖件，有的人说，这车机器盖或者后备箱盖车门螺丝拧过，肯定出过事故，不能卖，其实这是个偏见。有些情况下，比如漆面划伤、擦伤，或者更换钣金件需要喷漆时，有的喷漆工为了使漆面更加均匀、减少发生流挂的可能，会将钣金件拆下来喷漆，一拆一装，就产生了螺丝拧动拆装痕迹。这个事也不是洪水猛兽，只要钣金件是原厂货、连带的结构件没发生过整形，就基本可以放过了，但是这也可作为砍价的依据。

不上架子的检测都是耍流氓，现在的轿车底盘是越来越低，轴距是越来越长，这样就带来了一个问题，纵向通过角越来越小，越来越容易托底、刮边梁等等底盘类事故，所以上架子检查底盘很有必要。

底盘前部，需要检查元宝梁和纵梁根部，曾经听说过一辆精修的事故车，大事故但是做工极其完美，从上面没看出来，最后升起底盘，发现纵梁从根部，也就是驾驶员脚底下的位置切割换掉的。还要检查发动机下部，漏油以及托底的情况，自动变速箱的车变速箱油底壳需要特别注意，一旦有问题会大大的破费。我车曲轴油封漏了，发动机油底壳都是油，但这种情况是可以接受的，修修也花不了多钱。现在很多车，外表光鲜亮丽，发动机下部惨不忍睹。

从下部观察所有从上面看不到的地方，观察各种梁、板、水箱框架等等，都没有因为事故或者托底导致的变形。

下面说说关于泡水的问题，泡水对车辆有很大的影响，车身结构容易遭受腐蚀、电器电路几乎是无法彻底修复的，后期使用也会有很大的隐患，所以看车时必须排除。上面发的图片，有的人估计会说，底盘好多地方有锈，你车是不是泡过水？其实没有，锈的都是螺钉螺母，车身结构没有锈蚀，最大的可能就是这辆车之前长时间停放在阴暗潮湿的地方，例如地库里。这种情况车身上的锈蚀和泡水的那种急速氧化腐蚀是能看出区别的。

看踏板就可以对车辆是否泡过水有一定的了解。

踏板的根部和仪表台内部干净没有锈蚀，结合车底情况，基本可以排除泡水。

关于里程数。现在市场上的二手车，里程表只能作为个参考，因为调表真的太简单了，花不了多少钱，二十万公里就变两万公里了。但是抛开里程表，还有很多位置可以看出车辆的使用状态，例如轮胎的磨损、刹车盘片的磨损、内饰的磨损等等。

内饰按键、方向盘、排挡杆等等位置的磨损，可以说明之前车辆的使用情况和使用频率，大体可以估计出行驶的里程数。

再说说试车，外观钣金之类的东西都看完，就该看内部了，现代化轿车的电子装备越来越多了，而且维修和配件都比较贵，买车时都要试，比如天窗、定速巡航、音响、屏幕等等，总之只要有按钮的就得试。路试时要仔细感觉发动机的声音以及动力、底盘的细节。自动变速箱的车型需要特别留意变速箱跳档时机，加减档是否及时。刹车是否灵敏有效、刹车时车头是否跑偏、刹车是否有异常的声音和震动。还要检查减震器悬挂转向系统是否正常，撒把是否跑偏等等。

好了，就写到这了，其他不足之处各位帮我补充，欢迎踊跃发言积极回帖。