车窗玻璃升降开关加装按键指示灯的思考及改装作业
- 仙丹大锅
- 0浏览 · 2021-01-13 13:25
看了不少论坛车友改装升窗开关加指示灯的作业，一直蠢蠢欲动想实践一番，之所以未付诸行动，是因为发现奇骏唯一带灯的主驾升窗开关灯是随ACC点火开关的通断而动作的，并非与仪表板、方向盘上背景灯、指示灯等一样随夜行示宽灯开关而通断、且亮度是可调的（带有驾驶员欢迎功能、发动机启动效果功能，不展开讨论了），意味着只要ACC供电，不管白天黑夜升窗按键的指示灯都是点亮耗电的，发动机启动开车期间倒是无所谓，发动机熄火后开着ACC听听收音机、欣赏音乐啥的、户外露营时间长点开车内灯照明等等，窗按键灯也是无谓开启耗电的，当然原车仅一个LED灯，用的限流电阻1.8k，粗略估计LED的工作电流约5.5mA，微不足道可忽略不计，要是各车窗按键灯9个都点亮，就有约50mA了，虽也不算大，但也是原来的10倍，对蓄电池用电时间的影响有多大就不好说了，所以说车企“减配”只给一个灯可谓是“用心良苦”![]()
。要是考虑从BCM取仪表板背景灯的信号之类来控制升窗按键灯也很麻烦，涉及CAN通讯总线、各车门都要分别布线……所以奇骏这“买菜”车型减配的不仅仅是几个贴片LED、电阻这么简单。![]()
看各位大神的改装作业帖子，发现按原电路板上1.8K限流电阻加装其他位置的LED，效果上看都偏亮，比原有的主窗带A字的按键要亮不少，看上去有点喧宾夺主，特别是主驾位组合开关上三个副、后窗按键钻透光孔3～5mm亮光比较刺眼，整体看上去不协调。个人感觉加装的LED减少点亮度看上去会更好些，相应降低LED的工作电流也会减少无谓耗电，于是我的改装思路是加大限流电阻的阻值，将总升窗锁止按键和车门解锁按键位置LED的限流电阻改用3.3k，三个副驾、后窗按键位置LED的限流电阻改用4.7k，相应LED工作电流分别约为3mA和2mA，再算上其他三个门上的独立按键也用4.7k限流电阻，合计LED的工作电流就约为23.5mA，比均用1.8k限流电阻的方案减少了近一半。
网上淘来的材料，不散卖，几元钱买一大堆有点浪费![]()
。主驾驶位开关改装所需材料：贴片电阻1206型 4.7k3个、3.3k2个；贴片LED二极管（橙色）1206型1个、0603型（橙色）4个。
拆下主驾位升窗开关，带回家开搞。具体如何从车上拆下开关就不罗嗦了，本坛搜索一下各位先行者按键改灯的帖子可参考。
开关外壳和按键都是卡扣结构，没有固定螺丝，顺着缝隙用塑料撬棍撬开即可。
左上角的升窗锁止按键壳子，要先向上拔出与内部按键接柄分离，然后就可以取出控制电路板。两个白色的“挺杆”很松动，小心不要弄丢了，装回时记得放入原位。
电路板的反面，做工不错，看到日本著名的阿尔卑斯电器公司商标（ALPS）。红圈所示是安装锁窗键LED和限流电阻的位置，贴片LED的发光面要向下对着电路板上的通孔，光线是透过通孔让另一面上的锁窗键发光的。
控制电路板的正面，用的日本阿尔卑斯原厂开关，设有升窗保护逻辑控制模块，通过达林顿驱动芯片和NEC的小型组合继电器将开关的控制部分与电机动力驱动部分隔离，避免了升窗电机启动大电流对系统的冲击，可提高可靠性并延长开关的使用寿命。相比一些车厂用弹簧滚珠簧片触点式普通开关直接切换电机的正反转，日产也还算厚道吧。
红圈位置就是原设计就有的加装焊接LED、电阻的位置。
红圈位置就是原设计就有的加装焊接LED、电阻的位置。
注意加装LED的位置有极性标记，LED要按正负极焊装，不能装反。
这是电路板反面焊装的升窗锁止键位置的发光LED，贴片1206型橙色LED，贴片电阻1206型3.3k，LED发光面朝下对准通孔。
电路板正面，上锁/解锁键位置焊装的贴片LED，型号为0603橙色发光，贴片电阻为1206型3.3k。
电路板正面，三个副开关处加装的LED和电阻，贴片LED型号为0603橙色光，贴片电阻型号为1206型4.7k。
至此，主升窗开关的改装完毕，按键透光孔的改装在后面详述。需要强调的是，各贴片元件很袖珍，焊接操作需要功夫，焊锡不要下太多，点到即止，完工后要仔细检查各焊点是否与周边线路有粘连、搭焊短路，一旦短路，通电后会烧坏电路板上芯片。
再来看看副驾位和后门的升窗开关如何加灯点亮。这是原车的电路图，开关的1号脚是ACC正极供电，4、5号脚接升窗电机，2、3号脚连接主驾位的总控开关，当处于自然位（非操控）时，2、3脚均是接地的，总控上开关操作升/降窗时，2、3脚其中一个加电+12V，另一个接地，升/降窗交替变换。
为了便于更直观理解，将原开关接点图改画成等效的电路图。
不难看出，自然位（非操控）时，1脚为正极，2、3脚均为接地负极，只要在1～3脚或1～2脚之间跨接一个LED和限流电阻即可实现按键点亮，这也是最简单的加灯改装方法。开关在大部分时间都处于自然位点亮状态，完全不影响乘客在黑暗中找到开关按键，仅在按下或提起按键的某个短暂进程中，LED会熄灭（两端均为高电平时），此时手一定是摸在开关上的，不会带来使用不便。当然也有车友在1～2脚和1～3脚上均跨接LED，即装两个LED可解决操控时短暂熄灭问题，只是在自然位时，两个LED长期点亮，能耗方面应有所考虑。
追求完美的话，可用我的这个改装方法，即利用二极管的反向截至特性，在上述简单方案基础上，在LED负极增加2个整流二极管，分别并接到2、3脚。在2、3脚高、低电平交替变化时，均能保持LED点亮。
拆下开关，根据电路图上插头的脚位定义，分辨出开关内部的接线关系。
拆回家的副窗开关，分解还是靠撬。
改副升窗开关所需的材料，直径3mm的橙色LED灯珠（长脚）3个；1/4W 金属膜电阻4.7k 3个。
所用的整流二极管没有购买，从家里一堆废旧节能灯电子整流器上，拆出6个整流管即可，用万用表测一下是好的就行，型号1N4001～1N4007都可以，最常见的整流二极管，充电器、直流电源、节能灯泡里都有，估计各位家里都能找得到。
开关解体，大致为三个部分，控制开关也是阿尔卑斯的，购买网上直接带灯的副厂成品开关，质量和手感肯定比不上原厂的。
拆开外壳，可见锃亮的紫铜接片，看得出用料考究。LED和限流电阻、整流二极管就准备焊在这里了。各接点编号如图，与上面电路图对应。
先来个初加工，将各零件焊装成一体，LED和二极管的极性不要搞错。4.7k的电阻焊在LED的正极。由于拆出的旧二极管管脚很短，焊接有点局限，要是用新品管脚够长，更好操作一些。
LED正极及限流电阻套上热缩管绝缘防止短路，电阻脚焊于中间1号铜片，两个二极管负极脚分别焊于2、3号铜片。
合上开关壳体，LED灯珠刚好在这个位置。按键壳体钻个透光孔可正好对着此处，这泥马原来就是设计好的。![]()
至此，开关的电气部分改装完毕，剩下就是按键壳子上的透光孔如何处理了。看前面各车友的方案，有开孔3～5mm灌热熔胶的，有截取方型LED透明头部镶嵌的，还有仿钻石亮珠镶嵌的，感觉工艺都很复杂，开方孔、打磨、抛光……不是咱的长项，就怕技差手拙把按键搞得稀里糊涂，于是决定另辟蹊径。
在网上找到了这款PC材料的导光柱，如前述，觉得3～5mm的透光孔偏大，刚好手边有2mm的钻头，就选了这款直径2mm、长度4.8mm的导光柱，半圆头带止口，刚好可压住钻孔的毛边，省了打磨功夫。
原车按键壳背面已设计有打孔标记，我用手电钻直接对着这里钻2mm的孔。
钻孔后，将导光柱从顶面用力塞入孔里，圆周上有凸台，与壳体是过盈配合。
为防止松脱，可在背面再下点502胶。
主驾位开关也是这样处理，个人觉得还是蛮协调的，不用打磨抛光，省事。![]()
主驾开关组装完毕，准备上车安装。
主驾位升窗开关白天ACC通电后的效果。
副驾位升窗开关白天未通电的效果
后车门升窗开关白天通电的效果
夜间车内照明灯开启时主驾位升窗开关的效果，基本看不出有改装的痕迹。
夜间后门升窗开关的效果
再来个车内全黑状态下的特写，除了三个后钻孔的亮度还是有点偏亮外，其余按键看上去亮度相对平均了。看来副开关位置的LED限流电阻加大到10K也没问题。
最后是夜间开示宽灯后，与其他指示灯的对比，看上去还算协调顺眼。
目前，市面上有加灯的副厂成品升窗开关出售，虽然价格也不算贵，其具体内部结构不清楚，但可以肯定质量和手感不如原厂的，使用寿命也不详。有一定动手能力的话，还是建议用原厂开关改装加灯更好，这么好的东西抛弃不用可惜了，淘宝上搜索真正原厂的奇骏升窗开关还难以搜到，就算完全不懂DIY，换了副厂的产品，这换下来的原厂货也别扔了，说不定以后还有用。![]()
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