热 【艾瑞泽5上海车友会】【骨灰】教程：优化电阻线解决异味及制冷
注意：本帖仅限部分空调内循环有异味的2016款艾5，没问题的请忽略。
另外，如果想在夏天让空调效果更上一层楼，不怕折腾的，还可以参考此贴：
【上海车友会】【骨灰】教程：吹风热浪帮倒忙？改装妙招送清凉！
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3405-63768263-1.html
废话少说，先上电阻线改进方式：
另外，如果想在夏天让空调效果更上一层楼，不怕折腾的，还可以参考此贴：
【上海车友会】【骨灰】教程：吹风热浪帮倒忙？改装妙招送清凉！
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3405-63768263-1.html
废话少说，先上电阻线改进方式：
为了防止串联电阻线后制冷能力下降，可通过并联一个42KΩ电阻来解决，接线示意图。
若想了解前因后果，可继续往下看……
若想了解前因后果，可继续往下看……
去年买艾5后，乘5.1回去上牌，高速开空调，时不时产生臭味（也有人反应是焦糊味？），刚开始以为谁放P了……后来实在忍不住一问，才知道真相……原来是开AC制冷后空调吹出来的……相信大家对这个问题已经不陌生了。
★那么问题来了：
为什么空调会产生臭味？还有人反应是焦糊味？
以下是本人针对厂家的改进办法结合空调原理得出的原因以及可行的解决方法。
我们先来看一下厂家解决空调异味的措施：很简单——在【蒸发器温度传感器】线束上串联了一个电阻！！零件名称就是“蒸发器温度传感器过渡串接线”，也就是大家说的“电阻线”。经测阻值为约为900欧。
为什么空调会产生臭味？还有人反应是焦糊味？
以下是本人针对厂家的改进办法结合空调原理得出的原因以及可行的解决方法。
我们先来看一下厂家解决空调异味的措施：很简单——在【蒸发器温度传感器】线束上串联了一个电阻！！零件名称就是“蒸发器温度传感器过渡串接线”，也就是大家说的“电阻线”。经测阻值为约为900欧。
就是这个东东！
（关于负温度系数温度传感器原理可拉到文末看看科普知识）
★个人猜想：焦糊味可能是温度传感器耐电压电流之类的不行。温度越高电阻越低，电阻越低电流越大，传感器自身发热后导致电阻更低发热更严重，如此恶性循环，导致焦糊味……串接电阻线是为了分压限流，保护传感器免受摧残……
（关于负温度系数温度传感器原理可拉到文末看看科普知识）
★个人猜想：焦糊味可能是温度传感器耐电压电流之类的不行。温度越高电阻越低，电阻越低电流越大，传感器自身发热后导致电阻更低发热更严重，如此恶性循环，导致焦糊味……串接电阻线是为了分压限流，保护传感器免受摧残……
今偶尔看到艾五维修手册，查阅空调部分相关手册后得知，AC启动是有前提条件的，其一就是蒸发器温度高于3℃，换句话说，为了防止蒸发器过冷结冰，在外界温度或者蒸发器温度达到【3℃】的时候就会关闭压缩机！
手册中蒸发器温度传感器在部分温度下的阻值范围如下：
手册中蒸发器温度传感器在部分温度下的阻值范围如下：
由图可知，传感器温度在【3℃】的时候阻值约为【5.7kΩ】。
由以上具体数值，我们就可以来分析一下：
★原车设定：传感器阻值达到5.7K左右，压缩机停机，此时蒸发器温度为3℃左右！
★串联电阻线后，传感器阻值只要达到4.8K（+0.9K后=5.7K），压缩机就会停机，此时蒸发器温度为6.5℃！比原来高了3.5摄氏度！！！
这也就是为什么有人反映增加电阻线后，制冷能力下降的原因……
【改进办法】：由于串联电阻线后，电阻增大，那我们可以在电阻线上再并联一个电阻，使得总阻值在3℃的时候仍然为5.7KΩ。
★原车设定：传感器阻值达到5.7K左右，压缩机停机，此时蒸发器温度为3℃左右！
★串联电阻线后，传感器阻值只要达到4.8K（+0.9K后=5.7K），压缩机就会停机，此时蒸发器温度为6.5℃！比原来高了3.5摄氏度！！！
这也就是为什么有人反映增加电阻线后，制冷能力下降的原因……
【改进办法】：由于串联电阻线后，电阻增大，那我们可以在电阻线上再并联一个电阻，使得总阻值在3℃的时候仍然为5.7KΩ。
经计算可知，传感器串联0.9kΩ的电阻线后，只需要再并联一个【42KΩ】的电阻，即可抵消串联电阻线使得阻值增大的不良影响！
题外话：当然，你要是嫌3℃还不够冷，想要2℃甚至1℃……也是可以的，串联一个更小的电阻即可。
比如：要达到2℃可以并一个33KΩ！
要1℃可以并一个27KΩ！！！
不过，阻值是有误差的，小心结冰……还是保持原车3℃比较保险。
题外话：当然，你要是嫌3℃还不够冷，想要2℃甚至1℃……也是可以的，串联一个更小的电阻即可。
比如：要达到2℃可以并一个33KΩ！
要1℃可以并一个27KΩ！！！
不过，阻值是有误差的，小心结冰……还是保持原车3℃比较保险。
至于如何接线：去4s装电阻线的话，应该是要拆手套箱和中控的，那个接口（★2根线的）在空调滤芯的左下角比较靠里的位置（正常角度是看不到的，手机可以拍出来，比较难找，要拆掉手套箱从副驾驶趴地下往左上看）。
蒸发器温度传感器接口
如果不想去4s装电阻线，自己可以串接一个900欧，再并一个42k电阻的话，其实是可以直接在空调操作面板背后的接线上操作的：D
空调控制面板接口（这个地方比较好找，串在这里和串在温度传感器上是一样的，因为那2根信号线就是从这里接出去的。不怕麻烦的话，理论上可以拆开空调控制面板，直接在电路板上对应的针脚那串一个相同阻值的电阻，这
空调控制面板接口背后的蒸发器温度传感器信号线（自行改进方法）
以上资料仅供参考。欢迎讨论，指正。
=====原来的一堆P话放到最下面，有兴趣就看，没兴趣直接忽略。=====
=====原来的一堆P话放到最下面，有兴趣就看，没兴趣直接忽略。=====
一、科普
说到空调制冷，不得不提重要的功能部件之一——【蒸发器】：
蒸发器主要功能是将低温的冷凝“液”体通过蒸发器，与车内空气进行热交换，“气”化吸热，达到制冷的效果。
但为了防止蒸发器过冷，所以有一个零件叫做【蒸发器温度传感器】，专门用于判断蒸发器温度，若温度过低，则会暂时关闭压缩机停止制冷。等温度上来后再制冷……如此循环。
下面说说这个【蒸发器温度传感器】是个什么鬼：
温度传感器，其实就是我们俗称的热敏电阻，温度传感器主要有两大类：
【PTC】(正温度系数）和【NTC】（负温度系数）；
对于【PTC】而言：【温度越高，电阻值越大；温度越低，电阻值越小。】
而【NTC】却恰恰相反：【温度越高，电阻值却降低；温度降低，电阻值越大】
一般情况下：冰箱、空调等制冷设备的传感器都是用的NTC（温度越低电阻越大，电阻一大就切断制冷，防止过冷）；
而电烙铁、电热蚊香等加热器就是用的PTC（温度越高电阻越大，电阻一大就切断电源，防止过热）。
很好理解吧？？
说到空调制冷，不得不提重要的功能部件之一——【蒸发器】：
蒸发器主要功能是将低温的冷凝“液”体通过蒸发器，与车内空气进行热交换，“气”化吸热，达到制冷的效果。
但为了防止蒸发器过冷，所以有一个零件叫做【蒸发器温度传感器】，专门用于判断蒸发器温度，若温度过低，则会暂时关闭压缩机停止制冷。等温度上来后再制冷……如此循环。
下面说说这个【蒸发器温度传感器】是个什么鬼：
温度传感器，其实就是我们俗称的热敏电阻，温度传感器主要有两大类：
【PTC】(正温度系数）和【NTC】（负温度系数）；
对于【PTC】而言：【温度越高，电阻值越大；温度越低，电阻值越小。】
而【NTC】却恰恰相反：【温度越高，电阻值却降低；温度降低，电阻值越大】
一般情况下：冰箱、空调等制冷设备的传感器都是用的NTC（温度越低电阻越大，电阻一大就切断制冷，防止过冷）；
而电烙铁、电热蚊香等加热器就是用的PTC（温度越高电阻越大，电阻一大就切断电源，防止过热）。
很好理解吧？？
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summerguhui 2017/04/18 11:19:16 发表在 主楼
去年买艾5后，乘5.1回去上牌，高速开空调，时不时产生臭味，刚开始以为谁放P了……后来实在忍不住一问，才知道真相……原来是开AC制冷后空调吹出来的……相信大家对这个问题已经不陌生了。以下是本人针对厂家的改进办法结合空调原理得出的原因以及可行的解决方法，供参考：一、【===原因分析===】说到空调制冷，不得不提重要的功能部件之一——【蒸发器】：蒸发器主要功能是将低温的冷凝“液”体通过蒸发器，与车内空气进行热交换，“气”化吸热，达到制冷的效果。但为了防止蒸发器过冷，所以有一个零件叫做【蒸发器温度传感器】，专门用于判断蒸发器温度，若温度过低，则会暂时关闭压缩机停止制冷。等温度上来后再制冷……如此循环...
这个论坛我就服你…因为我这边白天气温基本不会到30度，低温很少到5度，我的解决办法很简单的，不管热风冷风，外循环的干活，就很少出现意味，偶尔出现开开窗户就散了！
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